Строим веранду к дому своими руками. Пристройка веранды к дому своими руками. Разметка и разбивка площадки

Пристроить теплую веранду к дому будет сложнее в отличии от летнего варианта. Но теплая веранда может использоваться и как жилое помещение и в этом варианте она более практична.

Сегодня мы рассмотрим, как пристроить к дому теплую веранду, какие материалы можно использовать и вы сможете сделать правильный выбор. Так же видео в этой статье позволит сделать разумный выбор.

Веранда, по сути, является составной частью жилого здания, а поэтому ее стиль должен соответствовать основному стилю. Но это совсем не означает, что к деревянному дому нельзя пристраивать веранду из кирпича и наоборот (см. ). Главное, чтобы конечный итог был правильным.

Если веранду покрыть таким же кровельным материалом, как и покрыто основное жилье, то можно смело сказать, что стиль постройки сохранился. Так же и постройка своими руками сделает конструкцию дешевле, а цена здесь тоже важна и может быть довольно большая.

Планировка и узаконивание проекта

Так уж задумано, что веранда всегда строится в районе основного входа в дом, и это абсолютно логично: какой смысл, и для чего ее строить в другом месте. Назначение веранды – это защита основного входа от атмосферных осадков и от ветра. Походу, в ней можно отдохнуть, особенно в летний период, когда жара на улице спадает и начинает оживляться вся природа.

Итак:

Какие размеры будет иметь будущая веранда, зависит от пожеланий хозяев. Как правило, семья ограничивается постройкой не более основной стены дома и этого вполне достаточно для среднестатистической семьи. В любом случае, размеры веранды должны быть пропорциональны размерам основного жилья: если дом маленький, то зачем нужна большая веранда, а если дом в два этажа, то какой смысл строить одноэтажную веранду.
Какую бы площадь не имела будущая веранда, строительство следует узаконить. Для этого придется посетить специальный отдел, который занимается разработкой соответствующих проектов. После составления проекта придется посетить архитектурный отдел, где внесут изменения в проект дома и выдадут соответствующее разрешение на строительство.

Внимание: Чтобы не было такой волокиты, строительство веранды лучше планировать на этапе планировки строительства дома. Даже, если не будет хватать средств на ее постройку в этом году, можно будет смело построить ее в следующем. Но это займет гораздо меньше времени, на получение разрешения и на рисование проекта самой веранды.

Разметка и заливка фундамента

После того, как на руках появились документы, свидетельствующие о том, что стройка разрешена, можно начинать готовить площадку. Для этого ограждают место, согласно размерам, указанным в проекте, после чего снимают весь плодородный слой земли, на глубину до 15 см и вывозят его на огород.

Итак:

Как правило, для выбирают либо ленточный, либо столбчатый вид фундамента. Если строительство веранды ведется после строительства дома, то придется готовить под веранду отдельный фундамент.
Если на этапе строительства дома, в проекте предусмотрено строительство и веранды, то можно сделать один общий фундамент, для дома и для веранды, тогда не будет возникать лишних проблем.

Внимание: Отдельный фундамент возводится с зазором к основному, равного около 4-х см. При строительстве фундамента под веранду можно воспользоваться старым опытом строительства фундамента под дом. Если такого опыта нет, то можно нанять строителей.

Ленточный фундамент

Ленточный тип фундамента идеально подойдет для веранды из кирпича или пеноблоков.

Чтобы получить такой фундамент, необходимо произвести следующие технологические операции:

Выкопать траншею по всему периметру будущей постройки, согласно указанных размеров.
Монтируется опалубка из несущих деревянных досок.
Подготавливают бетонный раствор, соединив такие составляющие, как 1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебенки.
По всему периметру траншеи проливается первый слой бетона, после чего его укрепляют камнями или кирпичным боем. Должен получиться слой бетона, толщиной около 10-ти см.
Такие операции повторят до тех пор, пока слой бетона не сравняется с уровнем земли.
Последний слой желательно разровнять мастерком, после чего фундаменту дают время схватиться. На это может уйти от 3-х до 4-х дней.
При жаркой погоде, поверхность фундамента желательно увлажнять водой, чтобы он не потрескался.

Столбчатый фундамент

Столбчатый тип фундамента можно применять, если постройка имеет небольшой вес. В основном – это деревянные каркасные конструкции с легкими крышами.

Чтобы иметь такой фундамент, нужно провести следующие работы:

Выкопать необходимое количество ямок. Их может быть 4 или больше, в зависимости от квадратуры постройки.
На дно каждой ямы насыпается слой песка, толщиной до 50 мм.
Все ямы заливаются бетонным раствором на уровне с грунтом.
Наземную часть можно выложить кирпичом, но перед этим, на столбики укладывается гидроизоляция. Цоколь веранды выравнивают с цоколем основного строения.

Монтаж черновых полов

Веранда теплая должна не допускать сырости и холода со стороны земли. Поэтому черновой пол сделать надо.

Технологические этапы:

Образованное подпольное пространство засыпается керамзитом или другим материалом.
На фундамент укладывается два слоя рубероида для гидроизоляции.
На фундамент укладываются деревянные лаги, обработанные антисептиком.
Настилается черновой пол из обрезной доски, толщиной 50 мм.

Внимание: Если веранда выстраивается из кирпича, то можно сделать бетонные полы. Они более долговечны, нежели деревянные, тем более, если предусмотреть теплоизоляцию.

Строительство каркаса деревянной веранды

Построить деревянную веранду не так уж и сложно, если следовать некоторым рекомендациям:

Нижняя обвязка, состоящая из брусьев 100х100 мм, ложится на черновой пол и прибивается. Брусья, так же скрепляются в местах соединения, выполняемого в полдерева.
В брусьях нижней обвязки вырезаются пазы для установки вертикальных стоек. Расстояние между пазами может быть разным, но не менее 50 см.
В пазы устанавливаются вертикальные стойки и надежно фиксируются гвоздями. Каждая стойка должна быть выставлена с использованием строительного уровня или отвеса.
Сверху к стойкам монтируются брусья верхней обвязки. Они крепятся так же, как и брусья нижней обвязки.
На стене дома прибивается балка-прогон, предназначенная для крепления стропил. Балка-прогон крепится к стене дома при помощи анкерных болтов, как и все деревянные элементы, примыкающие к дому.
Устанавливается и закрепляется стропильная система.
Все деревянные изделия следует покрыть антисептиком.

Устройство крыши

Поскольку, это по сути, пристройка к основной постройке, то крыша будет односкатная:

Конструкция стропильной системы напоминает половинку двухскатной кровли, при этом угол уклона такой крыши будет несколько меньше. Так как веранда не является жилым помещением, то утеплять потолок и стены не имеет никакого смысла.
Если предполагается обустраивать веранду, как часть жилой площади, то придется выполнить все теплоизоляционные мероприятия, начиная от утепления пола и заканчивая утеплением крыши.

Обшивка стен и монтаж окон и дверей

После того, как каркас будет смонтирован, можно приступать к следующему этапу, который заключается в зашивке каркасной конструкции.

Учитывая тот факт, что веранда может быть остеклена по всему периметру, то везде, где будут установлены окна, устанавливается подоконная доска. В веранде она просто необходима, например, для установки лотков с цветами или рассады.
После этого можно зашить проемы между вертикальными стойками фанерой, листами OSB или строганной доской, толщиной не более 20 мм. Такую операцию проводят как снаружи, так и внутри постройки.
После всего, получится помещение, в котором остались только оконные и дверные проемы. Впоследствии, в них нужно установить оконные рамы и дверное полотно с коробкой.
Согласно современной технологии установки окон и дверей, их устанавливают, выставляют как положено, фиксируют, а промежутки между коробкой запениваются монтажной пеной. Она дает надежное и герметичное, причем не жесткое соединение.

Особенности строительства веранды из кирпича или блоков

Кирпичная веранда может подойти к любому дому, деревянному или кирпичному. Весь вопрос заключается в том, чем и как такая веранда будет отделываться. В данном случае, будет лучше, если будут использованы те же технологии.

При постройке такого типа веранды следует воспользоваться следующими советами:

Для такой постройки лучше залить ленточный фундамент.
Кладку можно осуществить своими руками , так постройка не очень ответственна. В крайнем случае, можно нанять мастера или бригаду.
Для такой постройки достаточно будет кладки в полкирпича.
Впоследствии, веранду можно утеплить , как снаружи, так и изнутри, а также облицевать соответствующими материалами.

Как правило, поднимается вопрос о том, а стоит ли веранду утеплять? Стоит, если есть желание веранду сделать теплой, а если такого желания нет, и не позволяют средства, то не нужно. Теплая веранда обойдется гораздо дороже, чем холодная, тем более, что вряд ли кто-нибудь будет в ней жить, хотя не нужно отбрасывать и такой вариант.

Утепление пола

Теплоизоляция веранды со стороны пола крайне важна. Ведь это довольно большая плоскость.Как уже было сказано выше, перед тем, как приступать к утеплению пола в веранде, нужно хорошо подумать: а стоит ли затрачивать дополнительные средства. Дело в том, что теплая или холодная веранда вряд ли повлияет на микроклимат в жилом доме в целом.

Но если планируется отдать веранду детям, чтобы они организовали там игровую комнату или, если существует недостаток жилой площади, тогда в такую веранду есть смысл провести отопление, а значит, в веранде придется провести серьезные мероприятия по утеплению и начинать следует из пола.
В таком случае пол может содержать, как минимум, три слоя: черновой пол, слой утеплителя и чистовой пол, ну, а сверху чистового пола монтируется облицовочный слой, состоящий из ламината, линолеума, ковролина и т.д.

Как утеплить стены

Вопрос, как и чем, будет утепляться веранда изнутри, должен быть решен на этапе проектирования, чтобы потом не ломать то, что уже построили. В данном случае все зависит от того, из чего построена веранда: если веранда деревянная, то один подход, а если кирпичная или блочная, то совсем другой.

Если , то перед зашивкой промежутков между вертикальными брусьями, между этими же брусьями укладывается слой утеплителя, толщиной, равной толщине брусьев. В данном случае были применены брусья сечением 100х100 мм. После зашивки стен веранды получается такой себе, сэндвич: деревянная доска или фанера, слой утеплителя и опять деревянная доска и фанера.
Если веранда кирпичная или блочная, то слой утеплителя следует укладывать между кирпичной стенкой и слоем облицовки, как изнутри веранды, так и снаружи.
Изнутри, такую веранду можно отделать несколькими способами, применив каркасные конструкции, такие, как гипсокартон, вагонка пластиковая или вагонка МДФ.
Каркасные конструкции дают возможность поместить необходимый слой утеплителя между кирпичной стеной и облицовочным материалом.
В качестве материала для утепления можно использовать минеральную вату или пенополистирольные плиты, нарезанные под соответствующие размеры ячеек обрешетки.

Утепление потолка на веранде

Если веранда теплая, то следует выполнить специальные мероприятия по утеплению потолка:

Первым монтируется гидробарьер, затем поверхность зашивается брусьями, сечением 27х27 мм. Брусья прибиваются с интервалом 0.8метра. Швы, получаемые при укладке гидробарьера, проклеиваются металлическим скотчем.
Промежутки между брусьями заполняются листами пеноплекса. Их фиксируют, по отношению к поверхности при помощи саморезов с широкой шляпкой. Поверх листов пеноплекса укладывается «Экофол» и фиксируется при помощи степлера. Впоследствии, этот «пирог» прижимают блокхаусом, фанерой или листами OSB.

Как утеплить летнюю веранду

Если веранда является пристройкой к дому и решено ее утеплить, то есть большая вероятность того, что ее придется разобрать и затем собрать заново, но уже после проведения комплексных мер по утеплению. В любом случае, работы следует начинать с пола, а именно с ее разборки.

После этого, подпольное пространство необходимо будет заполнить керамзитом, после чего закрыть черновым полом. Слой утеплителя в веранде может достигать 100 мм, после чего настилается чистовой пол. При укладке утеплителя желательно контролировать, чтобы утеплитель был уложен как можно плотнее.
Потолок утепляется таким же «пирогом»: на стропила укладывается гидроизоляционный барьер, крепится слой утеплителя, монтируется пароизолятор, нашивается декоративный материал.
По такой самой технологии, утепляются и стены веранды. Если веранда была холодной, то вполне вероятно, что стены были обшиты деревянной шелевкой лишь с одной стороны. Задача состоит в том, чтобы добавить утепляющий слой в промежутки между деревянными брусьями и зашить его с еще одной стороны.
Если необходимо, то придется поменять все деревянные рамы со стеклами на пластиковые окна с одинарным стеклопакетом, иначе утепляющего эффекта не получится. Это можно сказать и о входных дверях, которые должны иметь утепление.

Внимание: Если к проблеме утепления подойти комплексно, то можно достичь максимального эффекта.

Особенности утепления снаружи

Чтобы получить действительно энергоэффективное жилье, необходимо произвести утепление веранды и снаружи:

Как было сказано выше, веранда может быть кирпичная, блочная и деревянная. Каждая из этих конструкций требует своего подхода к монтажу утеплителя.
Веранду из кирпича или блоков можно утеплить двумя, широко распространенными способами: смонтировать вентилируемый фасад или облицевать пенопластовыми, или пенополистирольными плитами, с последующей облицовкой декоративной штукатурки. Оба способа просты, а поэтому пользуются большой популярностью.
Вентилируемый фасад монтируется следующим образом: на стены веранды набивается обрешетка, с шагом около 40 см. Обрешетка может быть, как горизонтальной, так и вертикальной. Здесь все зависит от применяемого облицовочного материала.
Если предполагается монтировать сайдинг, то обрешетка будет вертикальной, если пластиковая вагонка – то либо вертикальной, либо горизонтальной. Дело в том, что пластиковую вагонку можно монтировать как вертикально, так и горизонтально.
В промежутки между обрешеткой устанавливается любой из подходящих утеплителей. Это может быть минеральная вата или пенополистирольные плиты. Их следует хорошо закрепить к основанию.
Между слоем утеплителя и облицовкой должно быть вентилируемое пространство. Оно даст возможность улетучиваться лишней влаге, а значит, на этой границе всегда будет сухо.
В заключение следует напомнить, что работы нужно производить только исправным инструментом и при наличии защитных средств, таких, как очки, перчатки, специальная обувь и головной убор, не считая рабочей одежды. Особое внимание следует обратить на работу с электроинструментом, без которого не обходится ни одна стройка. Особенно нужно следить за исправностью вилок, розеток, а также соединяющего кабеля.

Как построить веранду теплую к дому вы теперь представляете. Надо в первую очередь выбрать правильный материал. Интерьер теплой веранды можно подобрать и после постройки по фото. Главное правильно определиться с размерами и комплектующими и инструкция вам поможет в этом вопросе.

Терраса – это площадка, пристраиваемая к дому или стоящая отдельно. Обычно она напоминает большое крыльцо, примыкающее к стене у входа в дом. В южных районах террасы, как правило, открыты. В средней полосе – покрываются маркизами или навесами. Конструкция террасы может быть изначально включена в план строительства дома и сооружена на одном с ним фундаменте. Но, если дом уже существует, пристроить к нему террасу не составит труда для любого домашнего мастера. Поговорим о том, какие основные конструкции террасы существуют и как их построить самостоятельно.

Прежде, чем приступить к возведению террасы, следует выполнить проектирование и решить, какому варианту конструкции отдать предпочтение.

Самые простые конструкции террас выполняются на уровне грунта. Это – площадки, мощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или клинкером. Мощение выполняют по гравийно-песчаной подушке, уложенной в предварительно устроенную выемку в грунте, высотой 20-30 см.

На гравийной отсыпке можно соорудить и деревянную террасу с настилом из досок или композитного декинга. Поверх отсыпки укладывают деревянные бруски или стальные профили, играющие роль лаг. На них монтируют деревянные опорные балки. Сверху закрепляют доски настила.

Более сложные в исполнении конструкции террасы, приподнятые над уровнем грунта. Причем, приподняты они могут быть, как на 15-20 см, так и на 2-3 м (уровень второго этажа). В этом случае без фундамента не обойтись. Такая терраса опирается на железобетонные плиты, блоки или сваи, играющие роль монолитного, столбчатого или свайного фундамента. Пример приподнятой террасы: площадка в виде железобетонной плиты, облицованная керамикой или керамогранитом. При строительстве деревянной приподнятой террасы, на выбранном фундаменте (бетонных столбиках, плитах, сваях) закрепляют деревянные лаги, которые сверху обшивают обрезной или террасной доской (декингом).

Предоставим на ваш выбор несколько вариантов строительства террасы, оформленных в виде информационных мастер-классов.

Вариант #1. Терраса, мощенная клинкером

Данный вариант террасы сооружается на песчаной утрамбованной подушке, на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выкладывается настил, позволяет формировать кривые, изогнутые линии площадки. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают ограждения. Например, небольшие деревянные столбики, пропитанные антисептиками.

Работы выполняют следующим образом:

1. Расчищают грунт в месте устройства мощеной террасы. Убирают камни, коряги, удаляют верхний слой грунта, толщиной 20 см.

2. В полученную выемку засыпают песок, слоем 15 см.

3. По намеченной границе площади выкапывают траншею с размерами 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпают слой гравия или песка, высотой 15-20 см. Он необходим для лучшего отвода воды в месте установки ограждающих столбиков.

4. В траншею, на дренажный слой, устанавливают два ряда деревянных столбиков (по внутренней и внешней стороне). Их вертикальность контролируют строительным уровнем. Столбики, установленные по торцам ограждения, скрепляют саморезами. Такое решение обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не позволяет им смещаться и вываливаться из ряда.

Ограждение имеет вид замкнутого «кармана», который в дальнейшем будет использоваться в качестве клумбы, обрамляющей террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно выполнить в один ряд, установив в траншею кирпичи, готовые пластиковые ограждения и т.п.

5. Чтобы не допустить вымывание грунта из будущей клумбы, внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, заводя его на стенки столбиков. Рубероид укладывают на высоту планируемого уровня засыпки грунтом. В нескольких точках гидроизоляционный слой закрепляют на стенках столбиков саморезами или гвоздями.

6. В землю, от стены дома до ограждения, вбивают колышки с шагом 3 м и натягивают на них шнуры с уклоном 2-3 см на 1 п.м. Таким образом намечается уровень песчаной засыпки, которая обязательно должна образовывать уклон для стока дождевой воды с площадки террасы.

7. Песчаную засыпку утрамбовывают и разравнивают по уровню натянутых шнуров, досыпая, при необходимости, недостающее количество песка.

8. Начинают монтаж клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на песчаный слой, плотно прижимают и постукивают по поверхности резиновым молотком.

9. Оставшиеся свободные участки, между мощением и ограждением, засыпают крупным декоративным гравием.

10. Швы между плиткой заполняют мелким песком с помощью жесткой щетки.

11. Излишки песка на поверхности смывают струей воды из-под шланга. Напор должен быть небольшим, чтобы песок не вымылся из швов.

12. Чтобы дождевая влага смогла беспрепятственно стекать с мощеной площадки, выполняют дренаж. Для этого вдоль столбиков ограждения выкладывают с уклоном дренажную трубу с прорезями, обернутую в джутовое полотно (чтобы в прорези не попадал мусор и грунт). Для маскировки поверхность трубы засыпают гравием.

Конец уложенной дренажной трубы соединяют с трубой ливневой канализации. Через тройник сюда же подсоединяют отвод водостока. В нужное место устанавливают водосточный желоб с решеткой.

Вариант #2. Деревянная терраса на гравийной отсыпке

Долговечную и простую в исполнении террасу, сооруженную на гравийной отсыпке, легко можно выполнить из стальных профилей (лаг), деревянных брусков и досок. Так как они при этом будут практически лежать на уровне грунта, для этого варианта террасы разрешается использовать только древесину из твердых, не подверженных гниению, пород: лиственницы, дуба, гарапы, тика, мербау и т.п. Перед использованием доски обрабатываются антисептиками, защищающими их от влаги, гниения, насекомых, УФ-лучей.

Ход работы:

1. На месте будущей площадки снимают верхний слой грунта, толщиной 20-30 см.

2. Засыпают котлован гравием.

3. На гравий укладывают стальные профили, формируя уклон 2-3 см на 1 п.м. Расстояние между профилями - около 500-600 мм.

4. К профилям крепят несущие балки. Расстояние между балками составляет около 600 мм, если толщина террасной доски – 27 мм. При толщине доски в 20 мм, шаг балок придется сократить до 400 мм. Для дополнительной защиты балок от влаги, в местах их соприкосновения с профилями укладывают резиновые прокладки, вырезанные по ширине досок.

5. Несущие балки покрывают темной защитной тканью (геотекстилем, например) для предупреждения прорастания сорняков.

6. Перпендикулярно несущим балкам собирают настил из досок с зазорами 2-3 м. Между досками и защитной тканью устанавливают распорки, чтобы предотвратить скапливание влаги в пространстве пола. Между стенами и настилом оставляют компенсационный зазор в 1-2 см.

7. По окончании сборки, дощатый настил покрывают антисептиками, окрашивающими пропитками или лаком.

Вариант #3. Терраса на столбчатом фундаменте

Деревянная терраса на столбчатом фундаменте – традиционный и самый беспроигрышный вариант. Конструкция примыкает к дому и, по сути, составляет с ним одно целое. Столбчатый фундамент способен приподнять площадку на 15-60 см. При этом образуемое под настилом продуваемое пространство способствует эффективной вентиляции элементов террасы и сводит к минимуму возможность загнивания древесины.

Пошаговая инструкция строительства:

1. Чтобы соединить будущую площадку террасы с домом, на прилегающей к ней стене горизонтально (на уровне террасы) закрепляют первую балку. Над верхней кромкой балки монтируют слив из оцинкованной стали.

2. В местах установки бетонных столбиков делают выемки грунта. Столбики должны устанавливаться с шагом 1,5-2 м. Углубления выполняются с учетом желаемого возвышения террасы, высоты столбиков и обязательного слоя гравийной подсыпки, толщиной 10-15 см.

3. В углубления засыпают гравийную отсыпку, затем – устанавливают трапециевидные бетонные столбики. К верхней площадке каждого столбика крепят металлическую закладную деталь под квадратные балки.

4. Опорные балки вкладывают в закладные детали на столбиках, закрепляют их шурупами.

5. Поверх опорных балок, перпендикулярно им, монтируют балки платформы на расстоянии 40-60 см друг от друга.

6. К балкам платформы шурупами прикручивают террасные доски, соблюдая между ними зазоры 2-3 мм. Зазоры служат для предотвращения скапливания дождевой воды на настиле и ее свободного стока в подпол.

7. Если для террасы используются неподготовленные обрезные доски, по окончании монтажа поверхность настила может выглядеть неровной. Поэтому пол выравнивают шлифмашинкой, приводя все точки террасы к одному уровню. После шлифовки удаляют древесную пыль и обрабатывают доски пропиткой – антисептической или окрашивающей. При использовании специальной террасной доски дополнительная шлифовка поверхности не требуется.

Столбчатый фундамент для террасы можно соорудить и из плоских бетонных блоков. Подобный вариант строительства террасы представлен на видео:

Вариант #4. Терраса из ДПК на свайно-винтовом фундаменте

Иногда нерационально устанавливать террасу на столбчатый фундамент. Например, при высоком залегании грунтовых вод, на влажных и неустойчивых почвах. В этом случае грунт будет вспучиваться и выталкивать бетонные столбики. Сложности в устройстве столбчатого фундамента могут возникнуть и на участках с большими перепадами уровней, на склонах. Во всех этих случаях, для легких построек, более удачен другой вид фундамента – свайно-винтовой. Винтовые сваи дают возможность поднять площадку террасы на нужную высоту (даже на 2-3 м!), отлично удерживают деревянный настил со всей необходимой мебелью. Кроме этого, ввинчивание винтовых свай для террасы происходит в течение 1 дня.

Рассмотрим технологию строительства легкой террасы из ДПК на винтовых сваях.

Ход работы:

1. Определяют точки установки свай. Их вкручивают с шагом 2-3 м, с обязательной установкой в углах будущей площадки.

2. Вкручивание свай выполняют с помощью специальной техники или вручную. При ручном ввинчивании в прорези на верхнем корце сваи вставляют металлический лом, служащий рычагом. В процессе прокручивания этого рычага, свая лопастями разрывает грунт и опускается на необходимую глубину (ниже уровня промерзания грунта).

3. Вкрученные сваи обрезают до уровня будущего несущего каркаса.

4. Внутрь каждой вкрученной сваи заливают цементный раствор, чтобы увеличить ее прочность и предотвратить коррозию внутренней полости.

5. Поверх свай монтируют стальной металлический каркас из профильных труб. Каркас имеет вид рамы с промежуточными элементами, расположенными с шагом 50-60 см. Готовый каркас покрывают грунтовкой, особенное внимание уделяя местам сварки.

6. На сваи укладывают алюминиевые лаги. Так как при соприкосновении алюминия со сталью каркаса запускается процесс коррозии, укладывать лаги рекомендуется только через резиновые прокладки.

7. Крепление досок декинга на алюминиевые лаги выполняют при помощи клемм, которые вставляют в прорезь лаг. Клеммы позволяют монтировать доски без использования саморезов и необходимости просверливания отверстий в них. Если используемый алюминиевый профиль не дает возможности установки клемм, крепление досок декинга выполняют традиционно – с помощью саморезов.

8. После сборки композитного настила, по торцам декинга монтируют ограждающий алюминиевый профиль. Теперь терраса из композитного декинга практически неотличима от дорогостоящей деревянной конструкции!

Как выполняются работы по монтажу террасы на винтовых сваях, показано в видео-сюжете:

К пристройке веранды к дому из бревна или бруса можно приступать не раньше чем через год после строительства дома. За это время стены дома осядут и к ним уже можно крепить непосредственно каркас будущей веранды. Каркасный дом практически не дает усадки, поэтому веранду можно строить параллельно с возведением стен.

Первым делом необходимо определиться с размерами веранды. Обычно веранда занимает одну сторону дома, которая имеет выход «во двор». Комфортная ширина веранды составляет не менее 2.5 метров. На такой веранде можно поставить просторный стол и отдыхать большой веселой компанией.

Фундамент

Фундамент для постройки веранды можно использовать как ленточный, так и столбчатый. Вес деревянной веранды пристраиваемой к дому не значителен, поэтому массивного фундамента не требуется и предпочтение отдается столбчатому типу. Для его изготовления своими руками потребуется: разметить место под будущую веранду, вбив колышки в землю и натянув между ними веревку. Выкопать ямки глубиной 60-70 см и сделать песчаную подушку 15-20 см. Собрать деревянную опалубку 30*30 см, выставить ее на подготовленные ямки по уровню. Залить бетон в опалубку и выждать две недели до его застывания.

Строительство каркаса веранды

Чтобы пол веранды пристроенной к дому при хождении по нему не играл, необходимо сделать надежное жесткое основание. Поэтому, для строительства нижней обвязки лучше всего использовать брус 150*150 мм, а половые лаги сделать из бруса 100*150 мм.

Брус укладывается на столбчатый фундамент через гидроизоляционный материал и крепится к дому при помощи металлических уголков. Для продления срока службы дерева его необходимо обработать специальными пропитками. Так как веранда находится не внутри помещения, а снаружи, то можно воспользоваться старым дедовским способом, и обработать обвязку и половые лаги отработанным машинным маслом.

Между собой брус крепится металлическими шпильками. Стойки для веранды так же лучше сделать из бруса150*150 мм, это и надежней, да и массивный толстый столб лучше смотрится. Брус для стоек необходимо предварительно прострогать и хорошенько ошкурить.

Фото крепления бруса к половым лагам:

Внизу стойки крепятся к балкам так же при помощи шпилек, а по углам металлическими оцинкованными уголками. Перед креплением стоек необходимо убедиться в их строго вертикальном положении при помощи строительного уровня. Верхнюю обвязку так же делают из бруса 150*150 мм, и крепят ее к стойкам гвоздями 300мм.

Перед тем как крепить брус, его необходимо просверлить в месте вбивания гвоздя. Это облегчит работу по забиванию гвоздя и поможет избежать растрескивания бруса. К дому верхнюю обвязку крепят при помощи специальной металлической скобы, которую можно приобрести в строительном магазине или сделать самому, своими руками.

Строительство крыши

После постройки каркаса приступают к монтажу стропильной системы. Для стропильной системы веранды используется та же доска 150*50 мм, что и для стропил самого дома. Угол наклона крыши веранды должен соответствовать проекту. Если пристроить веранду к дому, было решено самостоятельно, и не предполагалось по проекту, то крышу не стоит делать слишком пологой, иначе под тяжестью снега она может привалиться.

Стропила отпиливаются в нужный размер и крепятся с одной стороны к обвязке при помощи гвоздей, а с другой стороны к дому при помощи двух металлических уголков. Уголки крепятся с обеих сторон стропила, которое просверливается насквозь. В просверленное отверстие вставляется шпилька, и уголки стягиваются между собой.

Фото крепления стропила в стене:

Таким образом, получаем прочное надежное крепление. Если веранда в дальнейшем планируется утепляться, то и крыша потребует утепления. Для избегания намокания утеплителя, по стропилам натягивается пароизоляция, прибивается контр рейка, а затем делается обрешетка. Если веранда открытая, то сразу по стропилам выполняется обрешетка из доски 150*25 мм. На такую обрешетку можно укладывать кровельный материал: профильный лист, шифер, металлическую черепицу.

При желании накрыть веранду гибкой черепицей, придется сделать сплошное основание. Для этого на обрешетку из доски придется положить листы фанеры, а потом уже саму черепицу.

Фото. Фанерное основание под гибкую черепицу

Полы на веранде

В качестве материала для полов используется еловая или сосновая доска 150*50 мм. Конечно, можно сделать полы из лиственницы, дуба или так называемой палубной доски, но это уже другие финансовые затраты. Доску перед укладкой на пол необходимо построгать и отшлифовать.

При открытой террасе, осадки (дождь и снег) обязательно будут попадать на половую доску, и она будет намокать, что может привести к ее быстрому гниению. Поэтому ее необходимо обработать антисептическим раствором. Для быстрого стекания воды и проветривания досок, их необходимо укладывать с зазором (3-5 мм) друг от друга. Крепятся доски к половым лагам при помощи длинных саморезов (95-102 мм).

Перила и ограждение своими руками

От того, какими будут перила и ограждения на веранде, будет зависеть ее конечный облик. Для перил подойдет широкая доска от 150 до 200 мм. Широкие перила могут служить дополнительным чайным столиком или своеобразной барной стойкой.

В качестве ограждения веранды вариантов очень много: кованые металлические ограждения, деревянные резные балясины, деревянные в виде штакетника и т. д.

В качестве материала для создания перил своими руками можно использовать доски, оставшиеся после постройки основного строения. Доски предварительно необходимо прострогать, отшлифовать и обработать антисептиком. Замерить расстояние между вертикальными столбами и отрезать перила длиной на 2 см больше полученного расстояния. В столбах на высоте от 90-100 см сделать пропилы глубиной в 1 см и шириной равной ширине перила. Вставит в пропилы доску, и закрепить снизу длинным саморезом.

Отступив от пола 10 см на столбе сделать аналогичные пропилы и также вставить в них доску. Между полученными горизонтальными параллельными досками располагаем крест накрест подготовленные строганные доски и крепим их саморезами к столбам. Таким образом, получаем красивое и надежное ограждение своими руками для веранды

Для продления срока службы пристроенной к дому веранды, ее необходимо обработать защитными масляными пропитками.

Фото ограждения веранды:

Categories:

Владельцы частных домов и дач стремятся сделать свои владения максимально удобными для отдыха. Для этой цели предназначены террасы, позволяющие наслаждаться свежим воздухом и видом на сад в комфортных условиях. Если такая зона отдыха не предусмотрена на этапе проектирования дома, её всегда можно сделать позднее. Строительство террасы своими руками - процесс непростой, но при наличии пошаговых инструкций с ним справится любой хозяин.

Что такое терраса и её виды

В пособиях по строительству жилых домов террасой называют настил, приподнятый над уровнем грунта и имеющий опорное основание. В словарях её характеризуют как летнюю постройку без стен, которая бывает с крышей или без таковой.

Нередко террасу путают с верандой и не понимают, в чём отличие этих двух конструкций. Первое, на что нужно обратить внимание, разбираясь в этом вопросе - наличие общего основания со зданием. Терраса может быть выстроена рядом с домом или в отдалении от него: у пруда, над берегом реки, в любом месте участка. Веранда всегда имеет общие со зданием элементы конструкции: стены или фундамент.

Изобретено и классифицировано несколько видов террас, каждый из которых имеет свои преимущества. Разнообразие конструктивных решений зон отдыха позволяет выбрать удачный вариант для конкретной ситуации.

Виды террас по типу конструкции

Террасы классифицируют по двум основным признакам:

степени защищённости от окружающей среды;
местоположению.

В соответствии с первым критерием различают три вида конструкций: открытую, полуоткрытую и закрытую.

Открытая

Самая простая конструкция, защищённая только от осадков. Представляет собой приподнятую над уровнем земли площадку, на которой расположены опоры, удерживающие навес или крышу. Внутреннее пространство такой террасы доступно всем ветрам. Если она пристроена к дому, имеет общую с ним стену.

Открытые террасы строят в тихих солнечных местах, они отлично подходят для зон около бассейна, а по полу из террасной доски приятно и безопасно ходить босиком

Полуоткрытая

Немногим более сложная в конструктивном решении терраса. Отличается от открытой наличием от 1 до 3-х стен. Они бывают сплошными полностью или частично. По периметру или с 1–2 сторон устанавливают перила с балясинами. Характерная особенность полуоткрытых террас - одна сплошная стена, защищающая зону отдыха от ветра. Чаще всего этот элемент строения - стена дома.

Идеальна как пристройка к бане, используется для принятия солнечных ванн

Закрытая

Максимально защищённая от ветра и осадков терраса. Её в полной мере можно назвать верандой, если имеется общее с домом основание или стены. Чаще всего на таких зонах отдыха устанавливают панорамное остекление, позволяющее наслаждаться природой в наиболее комфортных условиях. На террасах закрытого типа всегда предусмотрен доступ свежего воздуха. С этой целью монтируют раздвижные двери, открывающиеся окна, люки в крыше или навесе.

На закрытой террасе можно отдыхать даже зимой или устроить мини-оранжерею

Виды террас по расположению

Важный классификационный признак террас - местоположение. От него зависит комплекс строительных работ и выбор материалов для возведения постройки.

Грунтовые

Пол такой террасы - не деревянный настил, а основание из минеральных или синтетических, негигроскопичных материалов. Средняя часть конструкции (между полом и крышей) может быть открытого, полуоткрытого или закрытого типа. Это дорогостоящая постройка, что является её основным недостатком. Для снижения стоимости строительства рекомендуется возвышать пол над уровнем земли не более, чем на 4–5 см. В остальном грунтовые террасы имеют массу преимуществ:

удобны в эксплуатации;
предоставляют широкие возможности для дизайна внутреннего и внешнего пространства;
эстетически привлекательны.

возводятся на песчано-гравийной «подушке», компенсирующей сезонные подвижки грунта, вызванные процессами его замерзания и оттаивания;
мощение выполняется тротуарной плиткой или керамогранитом;
по периметру формируется откос для стока воды;
с этой же целью пол имеет уклон в 2–3°;
бордюры для конструкций этого типа не предусмотрены.

Грунтовая терраса быстро монтируется и стоит недорого

Наземные

Наземные террасы иначе называют «грунтоприлежащими». Они принципиально отличаются от конструкций грунтового типа. В случае с наземными пол находится на небольшом расстоянии от земли и представляет собой настил из дерева или других материалов. Террасы этого типа выстраивают на любом месте участка. В отличие от грунтовых они не требуют значительного объёма земляных работ, возводятся проще и быстрее.

Недостатки:

отсутствие качественного проветривания пространства под настилом, что приводит к постепенному отсыреванию материалов, из которых он изготовлен;
невозможность установки навеса или крыши, если рядом нет опоры для них (стены дома). Террасы, расположенные в отдалении от зданий, защищают от осадков конструкциями типа «зонтик» или навесами, опоры которых расположены за пределами настила.

Основные моменты строительства:

грунт утрамбовывается с формированием небольшого уклона для отвода дождевой воды;
обязательный элемент конструкции - дренаж, обеспечивающий долговечность материалов, из которых изготовлен настил;
на подвижных почвах под дренажным слоем заливают тонкую бетонную плиту;
монтаж лаг настила возможен на опорные столбики, что улучшит ситуацию с проветриванием пространства под полом.

Под финишной отделкой настила обязательно делаются пустоты для естественной циркуляции воздуха - это предотвратит гниение лаг и продлит срок службы конструкции

Возвышенные

Самый популярный вид террас. Конструкции этого типа возводятся на расстоянии 15–40 см от уровня грунта. Основанием служат гравийно-песчаная «подушка» и опоры в виде столбиков. Возможно устройство мелкозаглублённого ленточного фундамента. В отличие от двух предыдущих видов террас (наземной и грунтовой) пол представляет собой не настил, а силовой каркас, с внешней стороны обшитый отделочным материалом. Недостатков у конструкций возвышенного типа нет.

Преимущества:

возможность устройства крыши или навеса независимо от того, пристроена терраса к дому, или находится в отдалении от него;
нет необходимости в выполнении большого объёма земляных работ;
выбор открытой, полуоткрытой или закрытой конструкции террасы.

Основные моменты строительства:

опоры устанавливают на устойчивом основании: бетонной «подушке»;
возможно применение винтовых свай;
при устройстве ленточного фундамента необходимо предусмотреть отдушины, обеспечивающие проветривания пространства под полом.

Возвышенные террасы - оптимальный вариант при сложном рельефе или размещении у водоёма

Нависающие

Самые сложные в плане проектирования и строительства конструкции. Монтаж таких террас выполняется только специалистами с опытом выполнения этого вида работ. Типовых схем и расчётов для нависающих террас не существует. Каждая конструкция возводится по индивидуальному проекту. Главный и единственный недостаток нависающих террас - дороговизна.

Преимущества:

обеспечивают эффектный «парящий» обзор ландшафта;
возводятся с применением новейших технологий, что гарантирует прочность и долговечность конструкций;
безопасны;
удобны в эксплуатации.

Нависающие террасы часто встречаются в курортной горной зоне, на участках со значительным уклоном

Из чего построить террасу

Широкий выбор строительных материалов позволяет построить террасу при наличии любого бюджета. Продаются и специализированные изделия, такие как террасная доска из сибирской лиственницы. Этот материал обработан повышающими влагостойкость пропитками, пригоден для устройства конструкций открытого типа.

Основание и пол

Основание пристраиваемой террасы должно быть такой высоты, чтобы настил с облицовочным материалом (если таковой предусмотрен), находились на 2–3 см ниже уровня пола жилых помещений. Этот небольшой перепад предотвратит проникновение в дом дождевой воды и талого снега. Это требование не распространяется на отдельно стоящие конструкции.

Основание террасы бывает нескольких видов:

винтовые сваи;
бетонная лента;
столбы кирпичные или бетонные.

Первый вариант наиболее удачен при сложном рельефе участка, на котором будет находиться терраса. Винтовые сваи вкручивают на нужную глубину так, чтобы оголовки находились в одной горизонтальной плоскости. При необходимости стволы металлических опор подрезают с помощью болгарки. В качестве основания для террасы подходят сваи диаметром 10,8 см с 30 см сечением лопастей. Опоры устанавливают через каждые 200 см вдоль длины строения и через 150 см вдоль его ширины.

При установке опор любого типа необходимо сформировать амортизирующую «подушку», состоящую из 5–10 см слоя песка и 10–15 см щебня средней фракции (20х40 мм). Каждый слой утрамбовывают, песок при этом поливают водой.

цемент М400;
гравий или щебень;
просеянный карьерный песок (речной для приготовления раствора не используют).

Максимальное расстояние между лагами равно 40 см, тогда финишное покрытие не прогнётся и выдержит все весовые нагрузки

Каркас

Конструкция каркаса террасы состоит из трёх основных элементов:

обвязки, которая укладывается на опоры;
настила, являющегося полом строения;
опор для поддержания крыши или навеса.

Нижнюю обвязку выполняют из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Чем крупнее терраса, тем прочнее нужен брус. Древесину в обязательном порядке покрывают на 1–2 слоя раствором, предотвращающим гниение и повышающим влагостойкость. Оптимальный выбор - огнебиозащитные составы:

«Сенеж Огнебио»;
«Сенеж Огнебио ПРОФ»;
Neomid 450;
Pirilax.

Опоры для крыши могут быть деревянными (брус) или металлическими (профилированные или круглые трубы). Металл покрывают слоем антикоррозийной защиты: специальными растворами или влагостойкими красками. Для устойчивости опор делают верхнюю обвязку из деревянных или металлических изделий, в соответствии с дизайном террасы.

В конструкцию каркаса также входят перекладины, установленные между опорами верхними обвязки. Они предназначены для удержания навеса и предотвращения образования прогибов.

Потребуются соединительные и крепёжные элементы:

металлические перфорированные уголки и пластины;
шпильки или скобы для фиксации нижней обвязки к основанию (столбам или бетонной ленте);
саморезы и гвозди.

Все деревянные элементы конструкции подлежат пропитке антисептиками или покрытию лаком для наружных работ или атмосферостойкой краской

Навес

Эстетическая привлекательность террасы во многом зависит от того, из чего и как выстроен навес. Этот элемент конструкции выполняет не только декоративную роль: он защищает внутреннее пространство от осадков. Для строительства навеса используют следующие материалы:

поликарбонат;
кровельные, аналогичные тем, которыми облицована крыша (этот приём эффектен при возведении пристраиваемых к дому террас);
доски, шлифованные и обработанные огнебиозащитой;
высокопрочное стекло.

Возможны два варианта конструкции навеса:

сплошной, состоящий из нескольких полотен или секций материала, образующих монолит;
раздвижной.

Второй вариант отличается широким разнообразием конструктивных решений. Наиболее удобны в эксплуатации раздвижные навесы, управляемые с помощью автоматики. Это дорогостоящие сооружения, проектирование и устройство которых выполняют специалисты.

Навес террасы закрытого типа может быть утеплён минеральной ватой или пенопластом.

Для монтажа лёгкого навеса из рулонного материала не нужны тяжёлые опоры

Перегородки

Конструкции полуоткрытых и закрытых террас предусматривают установку перегородок, расположенных вдоль одной или нескольких стен строения. Это могут быть перила с балясинами, укосины или сплошные панели.

Для сооружения перегородок походят только прочные материалы: дерево или металл. Перила с балясинами могут быть кованными, окрашенными в любой понравившийся цвет. Популярны и деревянные резные.

Для устройства сплошных перегородок подходят:

доски;
влагостойкая фанера;
плоский шифер;
поликарбонат;
сэндвич панели.

Выбор материала зависит от типа террасы и её дизайна.

Ажурная перегородка делает тераасу более лёгкой и изящной, солирует и освежает интерьер

Как построить террасу своими руками

Ознакомившись с информацией обо всех нюансах выбора материалов и технологии строительства террас разного типа, каждый хозяин сможет сделать долговечную и эстетически привлекательную пристройку к дому или отдельно стоящую конструкцию.

Чертежи и проекты

При выборе проекта террасы прежде всего определяются с её размерами. На основании отзывов владельцев домов с такими пристройками, можно сделать несколько выводов:

терраса длиной 250 см оптимальна для одновременного нахождения на ней 3–4 человек и минимального количества малогабаритной мебели;
комфортная длина - 300–350 см.

В выборе размеров пристройки можно ориентироваться на стандартные габариты террас в Европе и США:

минимальная ширина - 181 см;
рекомендуемая длина - 304 см;
настил ниже уровня пола в доме на 2,5–4 см.

Проще всего построить террасу, которая запланирована на этапе проектирования дома. В прилагаемой документации будут указаны необходимые материалы, их размеры, способы соединения и крепления.

Терраса, спроектированная вместе с домом, составит с основным зданием единый ансамбль

При самостоятельном проектировании террасы придерживаются нескольких рекомендаций:

чертёж составляют на миллиметровой бумаге в масштабе 1:20;
замеры территории выполняют с помощью рулетки, нивелира или дальномера;
учитывают необходимость уклона настила по направлению от стены дома;
указывают размеры каждого элемента конструкции.

Открытую террасу можно выстроить с любой стороны здания. Пол делают грунтовым или в виде настила.

С помощью специальных приложений по дизайну можно создать на компьютере трёхмерную модель будущей террасы

Для закрытой террасы необходим усиленный прочный каркас с возможностью утепления.

Для закрытой террасы необходимо предусмотреть дверной проём

Для устройства отдельно стоящей террасы можно взять за основу один из наиболее простых проектов в плане конструкции и строительства.

Отдельно стоящая терраса в саду или у бассейна станет любимым местом отдыха для всей семьи

Построив полуоткрытую террасу с навесом на лето, можно при желании обшить её стенами из или досок или других подручных материалов

Деревянная с навесом

Наиболее популярный способ обустройства зон отдыха - строительство деревянных террас. Они долговечны, просты в монтаже и красивы внешне.

Для строительства деревянной террасы потребуются:

кирпичи для опорных столбиков;
брус 100х100 или 150–150 (для каркаса);
доски или листы ОСБ толщиной 12–16 мм (для устройства настила);
профлист или другой кровельный материал (для навеса);
деревянные бруски для перил;
балясины;
огнебиозащитный раствор;
цемент М400 и песок для приготовления связующего для укладки кирпичей.

Презентабельны деревянные террасы полуоткрытого типа, выстроенные из брёвен. Аналогичного эффекта можно достичь, выстроив сплошные стены из ОСБ или досок, и обшив их блокхаусом.

Потребуются инструменты:

ножовка по дереву;
циркулярная пила;
шуруповёрт или дрель;
ёмкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
малярная кисть.

Для калибровки пиломатериала используют рейсмус.

Подготовка основания и пола

Выполняют разметку участка, отмечая местоположение каждого столбика. Оптимальное расстояние между ними - 150–200 см.
Выкапывают ямы глубиной 30–40 см.
Утрамбовывают дно ямы.
Насыпают на дно 5–10 см песка, проливают его водой и уплотняют.
Насыпают 10–15 см слой гравия. Утрамбовывают его.
На цементно-песчаный раствор укладывают первый ряд кирпичей.
Продолжают кладку до тех пор, пока не выстроят столбы требуемой высоты.
Укладывают на столбы нижнюю обвязку из бруса. Элементы соединяют между собой методом шип-паз или посредством металлических уголков. При строительстве пристраиваемых террас обвязку не крепят к стене дома. Это предотвратит перекос настила во время усадки постройки. Связанные со зданием террасы устраивают только при наличии единого фундамента для дома и пристройки.
Монтируют лаги.
Обшивают нижнюю обвязку выбранным материалом: ОСБ или досками.

Основой для лаг служат бетонные точечные опорные блоки, они недороги и просто устанавливаются

Возведение каркаса

Каркас террасы представляет собой комплекс вертикальных деревянных балок, верхней обвязки из бруса и поперечных перекладин.

Устанавливают угловые опоры для навеса.
Соединяют их со стеной дома, учитывая требуемый угол ската кровли: минимум 4–5°.
Устанавливают промежуточные опоры. Соединяют их между собой горизонтально уложенным брусом верхней обвязки.
Если терраса полуоткрытого типа, монтируют перила и балясины.

Односкатная кровля деревянной террасы под углом обеспечит естественный слив воды с навеса

Навес

Устройство навеса представляет собой монтаж выбранного материала на каркас. Полотна укладывают, начиная от одной из сторон конструкции с её нижней части. Учитывают необходимость свесов шириной 4–5 см. Листы кровельного материала фиксируют на саморезы с пресс шайбой. На завершающем этапе устанавливают водосточный жёлоб.

Из поликарбоната

Поликарбонат - прочный и долговечный материал с хорошей светопропускной способностью. Он отлично подходит для устройства навеса над террасой. Те, кто уже сделал аналогичную конструкцию, советуют покупать не прозрачный, а цветной поликарбонат, так как он лучше защищает внутреннее пространство пристройки от жарких лучей солнца.

Необходимые материалы и инструменты

Пример расчёта материалов для террасы размером 615х350 см:

брус 200х150х350 мм для монтажа каркаса - 11 шт.;
брус 100х100х350 мм - 18 шт.;
лаги 50х100х350 мм - 8 шт.;
фанера влагостойкая 1220х2440 мм для настила - 22–25 листов;
линолеум для пола;
рейки 50х50 см для обрешётки навеса;
сотовый поликарбонат толщиной 6 мм для навеса;
ОСБ толщиной 9 мм для устройства стен.

Потребуются инструменты:

циркулярная пила;
шуруповёрт;
ножовка;
молоток;
малярная кисточка.

Подготовка основания и пола

Террасу из поликарбоната можно построить на столбчатом, плитном или ленточном фундаменте. Выбор типа основания зависит от предполагаемого веса будущей постройки. Поликарбонат - лёгкий материал и не окажет значительной нагрузки на конструкцию. Поэтому основание можно сделать грунтоприлежащим.

Этапы строительства наземного основания:

Делают разметку участка, находят угловые точки будущего строения.
Выравнивают грунт и формируют уклон для отвода воды. Утрамбовывают почву виброплитой.
Делают песчаную отсыпку толщиной 7–10 см, проливают её водой из шланга. Выравнивают с учётом уклона и утрамбовывают.
Аналогичным способом формируют гравийную «подушку» толщиной 7–15 см.
Через каждые 120–150 см в гравийном слое делают продольные углубления (3–5 см глубиной) – дренаж.
Укладывают лаги с шагом 150–200 см.
Формируют настил из досок, фанеры или ОСБ.

Возведение каркаса

Для лёгкой террасы из поликарбоната не требуется мощных опор. Поэтому оптимальным выбором будет брус сечением 100х100 мм. На настил устанавливают вертикальные опоры и объединяют их перекладинами верхней обвязки. Для большей устойчивости каркаса на стенах можно установить укосины, которые одновременно послужат декоративными элементами строения.

Каркас для террасы из поликарбоната делается более лёгким, желательно учесть размеры стандартных листов материала

Навес и стены

Ширина листа поликарбоната 210 см, длина - 300 и 600 см. Важно укладывать листы вертикально, по направлению стока воды. Для устройства навеса из этого материала последовательно выполняют следующий перечень работ:

Осуществляют раскрой полотен с помощью циркулярной или ленточной пилы, электролобзика.
укладывают первый лист с выбранной стороны навеса, при этом защищённая от УФ лучей сторона поликарбоната должна быть обращена вверх, к солнцу.
Крепят полотно с помощью саморезов с термошайбами так, чтобы крепежи входили строго вертикально (шаг 60–70 мм).
Устанавливают остальные листы поликарбоната.
Закрывают торцевые срезы специальными планками.

Если проект террасы предусматривает строительство стен, для их возведения выбирают наиболее подходящий материал: доски, ОСБ, фанеру.

Поликарбонат выпускается в широкой гамме оттенков, что даёт дизайнерам возможности для различных цветовых решений

Обустройство и декор

Наиболее эффектны внешне и удобны для отдыха террасы закрытого типа с панорамным остеклением. Они обладают всеми преимуществами открытых конструкций (полноценный обзор ландшафта, хорошая освещённость) и в то же время предоставляют надёжную защиту от ветра и осадков.

Закалённое стекло с тонирующим покрытием и стеклопакеты с инертным газом защитят террасу от дождя, холода и прямых солнечных лучей, а раздвижной механизм позволит открыть террасу в хорошую погоду

С помощью штор маскируют колонны и создают уютное внутреннее пространство террасы. Вдоль стен устанавливают вазоны и контейнеры с цветами. Под навесом монтируют люстру с вентилятором, который спасёт от летней жары.

Для открытых веранд продаётся специальная мебель с водонепроницаемой обивкой, плетёная, легкомоющаяся

Неяркое освещение, элегантные шторы и правильно подобранная мебель, создадут на террасе романтичную и уютную атмосферу.

Освещение террасы традиционно неяркое, светильники и лампы рекомендуется выбирать с тёплым жёлтым светом

Цветоводы могут украсить террасу самыми разными растениями. Их можно устанавливать на настил или на перила. В таких условиях во время отдыха наслаждаются не только красотой цветов, но и их ароматом.

Для размещения цветов на террасе используют кованые напольные подставки и подвесные пластиковые кашпо

Под навесом легко установить гамак или детские качели.

Удачным решением будет обустройство на террасе игровой комнаты для детей или зоны для неспешного послеобеденного отдыха

Здесь можно уединится и помечтать В качестве декора на террасе можно разместить кашпо с амельными цветами Уютное местечко, где можно понежиться под солнышком

Строительство террасы своими руками - посильная задача даже для тех, кто не имеет навыка в выполнении этого вида работ. Для возведения пристройки достаточно уметь пользоваться электроинструментами. Пошаговые инструкции по выбору проекта, материалов и монтажу, помогут безошибочно выполнить весь комплекс работ.

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.
Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента
Строите фундамент.
Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.
Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.
К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
Собирают стропильную систему.
Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
- Для открытых на балки прибивают доски пола.
- Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
Укладка кровли.
Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Возможно, вас заинтересует постройка беседки?

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности или достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше —). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте. Поставили ее на . От столбчатого отличается тем, что сваи или ввинчиваются/забиваются готовыми, или заливаются в опалубку и получаются монолитными

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

закрепить стойки и потом обвязку;
сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью