Распространенные ошибки при возведении стен дома. Ошибки при строительстве дома – к чему приводит экономия? Блокирование или снижение паропереноса сквозь конструкции
Нашла очень занимательный материал на украинском строительном сайте под названием "Стройпомощь". Ребята собрали воедино советы людей, уже построивших себе дома и поживших в них какое-то время, достаточное для того, чтобы все косяки вылезли и начали мешать жить хозяевам.
Кажется, что некоторые советы касаются неважных мелочей. Поверьте, это иллюзия. Мелочи - это сама ткань жизни, то, обо что мы бьемся порой до крови.
Советы эти, конечно, просто набор частных мнений, но прочитать их и подумать будет весьма полезно. С большинством из них я полностью согласна и сама не раз писала на эти темы.
Как построить дом: выбор земельного участка
По удаленности
1. Не купил бы участок под строительство дома в 50 км от города — все-таки далеко… Лучше поискать хоть и маленький, но поближе.
По рельефу
2. Не покупал бы участок с перепадом, на склоне холма. На подпорные стенки и прочую ерунду кучу денег тратишь. Планировка участка превращается в полный мрак.
3. Не строил бы на склоне. Уже поздно, конечно — купил участок и влез в стройку. Но, если бы знал, во что мне обойдутся конструкторские решения по фундаменту… то, наверное, отказался бы в пользу ровного участка.
4. Узнала бы уровень грунтовых вод перед покупкой участка под строительство дома.
По наличию коммуникаций
5. При покупке участка никогда больше не слушал бы риелтора о том, что до света и газа 10 метров.
6. Желательно покупать участок под строительство дома с имеющимися на нем коммуникациями — мне протянуть свет и газ обошлось в очень приличную сумму.
7. Газификация «…в следующем году…» обернулась газификацией через 10 лет.
8. Не выбирал бы участок для застройки «просто в поле» — электричество, газ, вода, охрана — это все то, что пришлось делать самому и за свои деньги. Еще впереди уборка дороги зимой, вывоз мусора, починка неполадок. Прихожу к выводу, что участок в коттеджном поселке снимает большинство озвученных проблем.
9. Проверила бы ВСЕ документы на дом: оказалось, что нет договора на электроснабжение, и я 2 года бегала с оформлением из-за разрешенных 3,5 кВт.
10. Кроме света и газа, перед покупкой уточнила бы, на какой глубине залегает вода. У нас оказалось, что скважину надо бурить минимум на 95 м = 8 тыс. у.е.
11. Убедитесь в адекватности подъездных путей для миксера, длинномеров и им подобных.
По соседям
12. Я бы никогда больше не стал строиться рядом с друзьями или родственниками.
13. Я бы перед покупкой дома в деревне сходила в сельсовет и поговорила с участковым, и это, кроме того, чтобы обойти всех соседей на квартал.
14. Проблемы с соседями можно отнести к любому месту. Дача, коттеджный городок, квартира, село. Везде неадекватов хватает. Нет гарантии, что ваш сосед в коттеджном городке не устроит вам «веселую» жизнь. Когда читала советы по выбору квартиры и не только, как-то удивлял пункт «познакомьтесь с соседями, порасспрашивайте у жильцов мнение о проживающих неподалеку от вашей потенциальной квартиры». Всегда думала: ну что за бред, а теперь думаю, что надо начинать выбор квартиры участка и т.д. со знакомства с соседями.
15. Не откладывал бы фиксированную разбивку границ земельного участка …за каждый см. война и нервы.
Разное
16. Не брали бы участок под строительство дома с недостроенным фундаментом — дополнительные расходы на его усиление/укрепление/доведение до ума, кроме того, это существенно ограничило выбор проекта для дома.
17. А я бы никогда не стала покупать участок зимой или ранней весной. Только когда снег сойдет, и будет видно, все что он скрывал.
18. Не купила бы дом, не побеседовав с соседями о местных особенностях: когда купили, оказалось что много змей и ходишь по участку как по минному полю.
Как построить дом: До начала строительства
Принимая решение о строительстве
19. Никогда бы не перестраивал старый, советской постройки, дом, а заказал бы бульдозер, и построил бы новый — быстрее и дешевле. Или как вариант — продал бы старый, и купил бы за эти деньги голый участок!
20. Не стройте добротного красивого «дворца» среди трущоб, такое не продать потом, и любоваться окружающей нищетой со второго этажа — не айс.
21. Рассчитывайте, что будете только сами жить в этом доме, а вашим детям и тем более внукам он не нужен — у них своя жизнь.
22. Не покупал бы дом, который строился на продажу. Один из признаков дома на продажу:
С помощью нехитрого подсчета количества розеток в сумме по дому можно хитрО вычислить «дом на продажу»: в каждой комнате по 1 розетке и это уже после чистовой отделки;
- это точно! Так как дорогое удовольствие поставить много розеток (для себя же не поставишь дешевку — большой риск), а в доме на продажу, зачем же удорожать стоимость строительства!?
По предварительному образованию
23. Сам не строитель, но много читаю, в том числе форум, сразу вижу ошибки строителей и моменты разводов меня.
24. Изучил бы матчасть по каждому виду работ.
25. Не начну строительство, не проработав чужие ошибки.
По финансированию
26. Один из самых главных советов — не разводите долгострой — если денег нет, то стройте экономный каркасник 80 метров на семью из 4 человек, а не кирпичный дворец на 240 квадратов — надо жить, а не строить! Накопите денег — построите себе дворец!
27. Не начинал бы стройку, не имея в кармане 200-250% от начальной сметы…
28. По теме — я бы дала совет всем кто собирается строиться — правда, он звучал уже стопиццот раз — адекватно оцените стоимость отделки и инженерии еще на этапе фундамента. Потому что коробка, фундамент, кровля — это детский лепет по сравнению с бюджетом на отделку и инженерию.
По планированию участка
29. Не начинал бы что-либо до планировки рельефа грейдером и продумывания водоотведения/дренажа, подпорных стенок и иже с ними.
30. Выделил бы несколько мест для строймусора, и тщательно бы следил, чтобы ни одна зараза не кидала бы мусор, где ни попадя. Сейчас, при подготовке газона, периодически в самых неожиданных местах выковыриваю битый кирпич, обрезки пластиковых труб и т.д.
31. Подготовил бы одно-два места для щебня и, пожалуй, сделал бы бортики и дно, чтобы щебень не рассыпался и не уходил в землю.
32. Перед началом любых работ огородили бы все ценные для нас деревья на участке!
Как построить дом: Взаимодействие с подрядчиками
По поиску
33. Не нанимал бы рабочих, не увидев их работу или не имея рекомендаций от знакомых мне людей.
34. Как найти хороших строителей? Видите дом симпатичный, который Вам понравился — спросите у хозяев, кто строил. Плохих не порекомендуют!
35. Выбирал бригаду на соседних домах, сразу видно, что и как делают. При простоях, у меня уходят на соседнюю стройку и наоборот. И бытовку не покупал - тоже экономия.
36. Не нанимал бы бригаду, которая умеет «делать все».
37. Заказывать сделать большой объем работ «под ключ» — тупо, дорого и нервно. Только малыми объемами — коробка «под ключ», крыша «под ключ», штукатурка «под ключ», электрика «под ключ», и т.д. Тогда сведен к минимуму процент разворовывания, сделал-получил.
38. Любую строительную работу буду разбивать на несвязанные друг с другом этапы. Чтобы было легче менять «плохих» строителей.
39. Не нанял бы кровельщиков, которые не умеют или не хотят монтировать водосточную систему.
По организации отношений
40. Что мы теперь не делаем — не заказываем двери, окна, любые работы без подписания договора с указанием сроков и штрафных санкций. И после того, как работы выполнены — подписываем акты выполненных работ с указанием сроков гарантии. В своём большинстве конторы, которые так работать не привыкли, если не имеют своего образца, соглашаются на наш.
41. Был бы более настойчивым при договорах с подрядчиками — сроки, сумма при выполнении, штраф за просрочку. А то получается, что остаются от каждого хвосты, а следующим переделывать их влом.
42. Нужно стараться прописать все услуги за работы заранее — иначе потом всплывает «а вот эта колонна не учтена, и вот это не учтено» и дешевые работы только на начальных этапах, а остальное будет по максимуму.
43. Обязывал бы строителей придерживаться заранее оговоренной и зафиксированной сметы.
44. Знакомясь с конкретным исполнителем работ, буду сверять ксерокопию его паспорта с оригиналом (копию себе, паспорт возвращаю хозяину).
45. Главное не договор, а условия оплаты:
Договор, который предлагают исполнители — до ж..ы. Ибо потраченное время на суды и возможно, извлеченная из этого компенсация вряд ли перекроет хотя бы треть потраченных усилий в финансовом эквиваленте. И на … мне их полработы, если я потом по месяцу искал новых исполнителей, закупал заново материалы, и платил больше, чтобы уговорить доделать?!?!?!
Но потом с теми, кого уговорил и пошел на любые их условия под гарантию выполнения и качества, условия с ними были другие: оплачиваю в объеме 100% без торга с моей стороны — т.е. сколько называют, но принимаю и оплачиваю только готовую комплектом работу. В итоге все участники (я и исполнитель были довольны), чего всем желаю.
По доверию
46. Не доверял бы никому — все инженеры, архитектор, мастера, рабочие оставили много своих «следов», некоторые переделали, а с некоторыми придется жить дальше.
47. Надо сразу давить, в самом зародыше, в себе, такое чувство, как жалость. (Как же я их выгоню, они такие голодные и несчастные… ну тут накосили, там накосили, поговорю с ними, объясню, они исправятся).
48. Я бы построился на 2-3 месяца быстрее, если бы сразу расставался с прорабами, строителями или поставщиками, которые не приезжают в назначенное время и/или не привозят материалы вовремя. При этом телефон не отвечает — телефон «забыли» дома, «кончились деньги», теща в Америке «заболела»- ездил лекарства завозил, пробка от Житомира до Бортничей и т.д.
49. Не буду доверять строителям, не проверив фактов.
По контролю качества
50. Не пожалел бы денег на хороший лазерный уровень в самом начале стройки. Я до начала стройки, скрепя зубами, купил такой лазерник, потом ни разу не пожалел. И главное не то, что при наличии лазерника рабочие шептались «да, этого не проведёшь…», а то, что все ровненько получается. В нем только один минус, на улице нужно стрелять поздно вечером, днем луча не видно. Теперь у меня лазерник одалживают знакомые, тоже очень довольны.
51. Проверял бы на всех этапах диагонали комнат, ровность и вертикальность стен.
52. Я бы никогда не начинал строить дом без привлечения службы технадзора (если не жалко пару процентов от общей сметы). Они экономят процентов 15-20, плюс получаете дом, который вам нормально служит. И не ломаете голову над тем, как не допустить ошибок.
53. Ну, естественно, более придирчиво надо выискивать косяки.
54. Не платил бы полную сумму за установку водосточной системы, пока не пойдет дождь, хотя бы один, даже если это будет спустя полгода.
55. Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями «гидов» в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями — пусть тогда показывают и рассказывают.
56. С самого первого дня стройки вел бы подробный фотоархив. После, в любое время можно посмотреть, где в полах были проложены трубы, а в стенах провода, да и рабочим при наличии фото с их браком можно права качать.
57. Лично присутствовать при выгрузке миксеров в фундамент и перекрытия (когда мне заливали цоколь, то приглашали меня посмотреть на плёнку, керамзит, арматуру, а на следующем участке (без заказчика) — заливали миксер на песок!
58. Не принимал бы цемент не взвесив выборочно хотя бы 3-5 мешков.
59. Не выбрасывал бы чеки строительного супермаркета сразу. Вообще все чеки сваливал бы в одну коробку до востребования (а чтоб не выгорали - делал бы сразу их ксерокопию).
По контролю затрат
60. Всегда составлять смету.
61. Перебирая чеки, предоставленные прорабом, помнил, что где-то есть те, которые: не мои, с другой стойки, фальшивые, исправленные, приписанные…
62. Закупать материалы только самому.
По оплате
63. Все цены на работы зафиксировал бы письменно.
64. Всегда бы проговаривал стоимость работ до начала. Как только поведешься на фразу «по факту» — счет вырастет на тыщенку другую.
65. Никаких полных оплат, макс. 30-40% от стоимости работ (материалы априори только сам). Полная оплата после выполнения этапа. Мне «повезло» — я попал только на 7500у.е. (аванс на материалы и за работу). Знакомых кинули на 45000у.е.
66. Никогда не дам денег даже за половину выполненной работы незнакомым людям. Ибо для меня, как заказчика, в случае конфликта недоделанная работа хуже, чем вообще не начатая. Не буду стесняться в этом случае «чуть-чуть» недоплатить…
67. Никогда бы не «велась» на уговоры, мол «мы через два дня приедем и доделаем (переделаем)». Фигушки! Потом у строителей куча отговорок и им не до тебя. Оставляла бы часть денег и отдавала ПОСЛЕ устранения всех косяков.
68. Не дам денег строителям, не оформив это распиской. Потому что потом сам не можешь точно вспомнить, сколько отдал и когда.
По порядку на участке
69. Вовремя наводить порядок на стройке, не допускать свалки мусора и захламления территории.
70. Не позволю мешать бетон в 100 местах на участке, после чего 3 года, идет выковыривание этих монолитных пломб, глубиной на полметра, ибо ничего там расти не будет. Не позволю жечь мусор в 100 местах на участке. Приходится полностью слой почвы менять, ибо пропитано все химической прогоревшей дрянью.
71. Заставил бы каждую бригаду после себя убирать. Не платил бы рабочим, пока они за собой бы не убрали.
72. Не забывайте сделать для строителей, хотя б временный туалет.
74. Не разрешайте пить строителям, ещё на берегу предупредив о штрафах, реальных.
75. Сейчас бы сделал так: из ненужных деревянных поддонов сделал бы несколько больших ящиков, куда бы и сваливался весь мусор. Потом и территория бы осталась чистой и вывезти мусор было бы проще простого.
76. Никогда не забывайте про контроль техники безопасности.
По работе с родственниками, друзьями
77. Не нанимала бы родственников на строительство. Потом получается спроса ни какого и много нервов и сделано плохо.
78. Больше никогда не возьму в качестве подрядчика хорошего знакомого. Знаете ли, на х… некого послать иногда.
79. Не согласен. Вот у меня совершенно наоборот — строят знакомые строители. Цены — среднекиевские (что-то выше, а что-то ниже). Но доволен полностью — т.к.:
а) предоплаты не просят;
б) дают дельные советы, на чем можно сэкономить;
в) материалы не воруют.
Как построить дом: Проектирование
80. Не начинал бы стройку без полного проекта.
81. Все-таки основа — грамотный проект. Полный проект, со всеми инженерными коммуникациями, их вводами в дом, нишами под них (для щитков, коллекторов), проходками под стенами, между этажами и т.п. Но это понимаешь поздно. Имея при постройке первого дома неплохой проект на общестрой (с конструктивом, детальными прорисовками узлов, полным проектом крыши и т.п.), все же не стал бы при повторном строительстве начинать без проекта с проработанными разделами электрики, ОВК, лестницами, уровнями полов с учетом теплого пола и раскладки кабелей.
82. Не начинал бы заливку фундамента без проекта по сантехнике (я заказал только конструктив), думал, инженерку буду заказывать непосредственно у исполнителей. Где закладывать гильзы? На какой высоте? Какого диаметра? В результате заложили как сумели но, думаю, без перфоратора при прокладке канализации будет не обойтись.
83. При проектировании более детально расставлял бы мебель и т.п. Кухня оказалась не достаточной, чтобы поставить стол и сделать островок посредине, а все можно было бы сделать за счет растяжки дома на 1 м (всего). Собирался ставить бильярд, а стены в комнате узкие. Короче, не экономил бы на проектировании — в сравнении со всеми остальными затратами — это копейки.
84. Перепроверяйте. Если вы не сильны в чертежах и конструктиве, найдите еще одного авторитетного, но незаинтересованного конструктора, который посмотрит ваш проект. В нашем случае в фундаменте оказалось ровно в 4 раза больше арматуры, чем это необходимо. И много-много еще всяких сюрпризов.
Как построить дом: Архитектурные решения
85. Чем проще планировка дома, тем проще и дешевле его строить и ошибок меньше будет.
86. Первый этаж планировала бы перетекающие открытые пространства холла-кухни-столовой-гостиной. Совершенно неповторимое ощущение простора.
87. Не строил бы полный второй этаж с бетонным перекрытием, делал бы мансарду.
По площади дома
88. Решая как построить дом, площадь бы проектировал на 180-225 кв.м.
89. Рассчитывал бы для себя размеры комнат и дома только исходя из реальной жизни своей семьи. То есть, если семья из 4 человек живет в 2-3 комнатной квартире 50-70 кв.м., но этого уже маловато, то дом в 120-150 кв.м. — более чем достаточно. А когда 240 кв.м., то уже чуть многовато и вместо хозяина дома становишься его обслугой.
Ориентация по сторонам света
90. Комнаты, в которых проводится 80% времени, не располагал бы на солнечной стороне.
91. Северная и восточная сторона летом самые комфортные. В южные и юго-западные комнаты почти не заходили, жарко там.
92. Большинство окон не на юг, а на запад и восток. 4 достаточно жарких лета, а кондиционеры не понадобились.
Высота потолков
93. Сделал бы потолки в чистоте на 1-м этаже выше — не 2,90, а хотя бы 3,20. А в цоколе, который очень мне нравиться — не 2,55, а 2,80.
94. Ни в коем случае не повторил ошибки низких потолков в 2,70 м — 3м как минимум.
Входная группа
95. Обязательно сразу учел бы, что нужны входные тамбуры (холлы любого устраивающего вас лично размера) на все двери, выходящие из дома.
96. И ещё — прихожая (тамбур) должна быть отапливаемой и большой. У знакомых «холодная» — используется только летом, зимой все раздеваются в доме. Еще, чтобы место хватало для коляски/сумки и т.п.
97. Основной вход сделал бы «утопленным» в коробку, на общем фундаменте. Крыльцо всегда в любое время года сухое, нанесенный зимой снег быстро тает от тепла фундамента. Нет необходимости в подогреве.
98. Несколько входных дверей. Черновой вход в идеале в котельную, в подсобное помещение, чтобы не таскать грязные или габаритные грузы, инструменты через парадный вход и прихожую. Как вариант - вход через гараж (если он имеется в проекте).
99. Так же обязательно сделал бы выход на террасу из гостиной или кухни.
Цокольный этаж
100. Не строил бы полный цоколь, а сделал бы фундамент-плиту с частично выстроенным подвалом.
101. По поводу цокольного этажа, бильярдную, библиотеку, кинозал там лучше не размещать. Ну не высидите вы 2 часа в подвале, это на мозги давит и дышать там тяжело, т.к. стены бетонные и никакая вентиляция не поможет. Для технических помещений, согласна, неплохо котельная, кладовка, постирочная, но как показывает практика, все мои знакомые мучаются с подвалами — постоянно что-то где-то подтекает… И опять же вопрос финансов — подвал это не лишняя площадь за небольшие деньги, а это неполноценная площадь за ваши полноценные деньги.
103. Сделал бы в монолитном цоколе небольшой погреб, в котельной.
104. В следующем подвале обязательно сделаю приямок, в который можно будет опустить насос и выкачать воду.
Лестница
105. Планируйте нормальную лестницу, если не умеете, то оставляйте под неё около 6 м. кв., потом проще шкафчик/кладовку лишний пристроить чем «задом» спускаться всю жизнь.
Кухня
106. Делал бы кухню 25 кв. м.
107. Обязательно сделать на кухне кладовую 3-4 м2. А в самой кладовке полки, полочки и, чем больше - тем лучше. Тогда мебель на кухне можно делать более дизайнерской и не переживать, что что-то не поместиться. Консервация, овощи, бытовая химия, ведро со шваброй, кухонный комбайн, пароварка и прочая мобильная техника хранится там — вроде бы и рядом в двух шагах, а ничего не захламляет на кухне. Под рукой только то, что нужно практически каждый день.
Санузлы
108. На каждом этаже санузел обязательно. После ночного падения на правильной лестнице трезвой жены рекомендую всем.
109. Душевая в хозяйской спальне — категорическая рекомендация.
110. Предусмотрела бы на первом этаже полноценный санузел с ванной или душем, достаточно большой.
Гардеробная
111. Подумала бы о необходимости гардеробной ещё на этапе выбора проекта. Просто НЕ ПОДУМАЛА, теперь надо лепить, куда влезет…
112. Если дом не одноэтажный, то гардеробную на первом этаже, или И на первом. Реально надоедает ходить каждый раз на второй этаж переодеваться.
113. Зря сделали маленькую гардеробную, чтобы больше места осталось в комнате. Эти полметра — метр комнату не спасут, а когда гардеробная забьется битком — другую не построишь.
114. Прямо возле входа сделала бы большую гардеробную комнату, а не шкаф-купе или просто мебель, очень не хватает ее зимой у входа. Женщины поймут, когда под эти сапожки лучше одеть другую шубку, а она в гардеробной — не у двери… Приходится бежать за ней.
115. То есть, гардеробную: Делать. На первом этаже. Возле входа. Достаточно большую.
Жилую комнату на 1-й этаж
116. Запланируйте хотя бы одну небольшую спальню на первом этаже.
117. На первом этаже обязательно бы планировала небольшую жилую комнату или кабинет. Ой, как нужно! Хоть 10 метров!
118. Я кляну себя, что не сделал лишней комнаты кроме зала и кухни на первом этаже. На втором комнат куча, но всей семье лень ходить верх и вниз. Все раздеваются внизу, и гладить вещи любим под телек внизу, так что бардак постоянный. Решил переделать гараж в комнату. Вообще гараж внутри дома лишняя трата места.
Подсобные помещения
119. Продумайте где хранить швабу веник и пылесос в собранном виде.
120. Обязательно в доме предусмотрел несколько (3-4) маленьких кладовочек. Сейчас 2, не считая гаража)), реально не хватает.
121. Сделал бы сразу отдельное помещение для прачечной/сушилки.
122. Обязательно повторю решение с бельем — в стене дыра по принципу камина — дымохода и так с каждого этажа (ванной или гардеробной) скидывается белье прямо в постирочную комнату. Не нужно ничего таскать. «Бельевая шахта» называется. Делают шахту из металла или пластиковых труб, главное чтобы внутри никаких шурупов не было.
123. Технический умывальник в техническом помещении, ближе к черновому входу. Очень актуальная тема для частного дома.
Как построить дом: Дизайнерские идеи
124. Раз уж мы о дизайнерах, то я бы ни за что больше дизайн помещений не заказывала. По факту сделали все не так, как нарисовано)). А потолок, когда собрали, очень давил, поэтому часть пришлось разобрать. А на картинке нас все устраивало. Просто потом, когда видишь обои, камни, линолеум, расцветки и формы диванов, светильники, начинаешь понимать, что выбирать надо из наличия, а не искать такое, как на картинке. Или прикипаешь душой к какому-то цвету обоев. И начинаешь плясать от него, а не от дизайнерской идеи.
125. Не нанимал бы дизайнеров интерьера (дорого и зачастую бессмысленно).
126. Никаких подвесных потолков с 10 тысячами лампочек.
127. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу в такой сейчас — кажется, что температура внутри выше градусов на 5-6.
128. В комнатах: в каждой комнате необходим встроенный шкаф для одежды, несмотря на общий гардероб в прихожей и гардеробную комнату в спальне хозяев.
129. Не делал бы декоративные ниши в стенах из гипсокартона. Хлам всякий и пыль на них собирается (не только у меня), постоянно надо убирать.
Как построить дом: Фундамент
130. Не забыть заложить и качественно загерметизировать асбест-цементные трубы (гильзы) для входа воды и выхода канализации при заливке ленточного фундамента. Пробить потом бетонную ленту фундамента (40-40см длиной и 11 см диаметром под канализацию), при качественном бетоне, перфоратором почти нереально — нужен мега инструмент, гигантское сверло и нечеловеческое упорство. Надеть на отрезки трубы несколько прочных целлофановых пакетов, дабы не забетонировались гильзы, внутрь плотно забить тряпок, все это закрепить как следует, чтобы при заливке не сдвинулось и точно пометить выходы, причем не карандашиком на бумажке, которую через год 100% не найти, а сделать основательные засечки на бетоне или еще где. И глубину тоже зафиксировать. Чуть не рехнулся, пока эти гильзы разыскал, только при помощи лома нашел — торцы зацементировались и не было видно, простукиванием тоже никакого звука специфического не было.
131. Не делал бы блочный фундамент, лучше монолит.
Как построить дом: Стены
132. Не экономила бы на облицовочном кирпиче.
133. Не покупал бы лицевой кирпич заранее — простоял в поддонах зиму и теперь, половину кирпича приходится отмывать (не всегда получается).
134. Контролировал бы кладку, штукатурка дорогая.
135. Всем, кто собирается строить сруб из зимнего леса совет — не затягивать до конца зимы, а то получится как построен дом у меня — из зимнего леса, весеннего и летнего. В идеале в конце осени подписать договор, с тем, чтобы в декабре начали потихоньку рубить и к весне закончили.
Как построить дом: Перекрытия
136. Заказывая бетон, обязательно предупреждайте поставщика о том, что образец бетона будет сдан на исследование. Это немного дисциплинирует.
137. Ровнял бы поверхность заливаемой плиты «в зеркало» — потом меньше мороки.
138. Не использовал бы деревянное перекрытие — потолок шатается, ноги по голове топают, краска облетает. Лучше плиты или монолит.
139. В перекрытии предусмотреть вывод пластиковых труб из электрического ящика (или блока управления дома) в подвал и на чердак дома. Тут будут заложены кабеля, когда это понадобиться и ничего не нужно будет штробить или резать.
Как построить дом: Кровля
140. Не делал бы сложную крышу — только простую большую двухскатную, которая была бы и основной кровлей, и навесом над террасой и балконами, и навесом над машиной. Сложная — значит менее надежная за счет большего количества сочленения плоскостей. И сложная = дорогая.
141. Ориентировал бы часть крыши с большей площадью по сторонам света — к югу, угол крыши на сколько можно менее острый, площадь не менее суммарной площади помещений (рано или поздно захочется солнечной электроэнергии).
142. Не давал бы рабочим готовить крышу под кровлю, а дал бы эту работу кровельщикам. Пришлось переделывать.
143. Мансардные окна бы делал сразу вместе с крышей, а не постепенно. Также весь пирог крыши делал бы сразу.
144. Водосточную систему устанавливать сразу после монтажа кровли.
145. Никогда бы больше не послушал, что 100 мм минваты для утепления кровли достаточно. Жизнь показывает, что нужно 200, а может и 300 мм. Никогда не буду экономить на утеплении крыши. У меня термодом со вторым мансардным этажом. Битумная черепица. Когда на улице 30-35 и целый день солнце, то на мансардном этаже жарковато (26-28).
146. Не оставлял бы подшивку крыши на потом. Потому что зимой повыдувало утеплитель! Теперь, чтобы подшить, нужны леса, т.к. дом 2 полных этажа. Планировал подшивать после фасадных работ, но фасад откладывается еще на год.
147. Не делал бы подшивку крыши пластиком для внутренних работ (взял бы специальный виниловый сайдинг для подшивки кровли или профнастил).
148. Не делайте свесы кровли меньше 400-500мм.
149. Как и раньше, делал бы вылет кровли около 1м. Никакой жары летом, а зимой солнышко всегда в окнах.
150. Если хоть кто-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь будет говорить вам, что крыше с углом 26 и даже 18 градусов не нужны или не обязательны снегорезы, НЕ ВЕРЬТЕ!!!
151. Я никогда бы не делал пристройку в том месте, где сходит снег с крыши. В этом году побило все перекрытие с поликарбоната. Снег срывался с высоты 3х метров. А также не устанавливал антенну спутниковую — упавший снег погнул саму тарелку, сбил настройку, и разбил ледышкой одну головку.
152. Я всех «двухэтажно/мансардных» заказчиков уговариваю, сделайте в крыше люк возле трубы заранее, крышу/трубу надо будет обслуживать.
153. Не делал бы крышу из полимер-песчанной черепицы: она, действительно, рассыпается через 5-6 лет.
Как построить дом: Фасады
154. Стены дома снаружи оштукатурены барашком и покрашены светлой краской. Короед, особенно горизонтальный, много грязи в себе накапливает в углублениях, сам видел. У меня таких проблем нет… От светлой краски дом не нагревается и меньше выгорает.
155. Что бы я сделал: на фасаде дома очень не хватает крючков, полочек, крепежа, подставок и т.д. под вазоны с цветами. Сейчас ходим кругами и не знаем, куда повесить/поставить вазоны. Очень нравятся подвесные вазоны. Нужно было сразу делать закладные под декоративные крючки и планировать как построить дом.
156. Не делайте отмостку короче в вертикали свесов кровли.
Как построить дом: Балконы
157. Не делайте открытых балконов, очень много у меня чужих примеров как он не нужен, как он течёт и как сложно его потом обслуживать/ремонтировать или переделывать.
158. Балкон имеет смысл только в случае очень небольших участков и при наличии хорошего вида (на кораблики, например). А так он абсолютно не нужен — летом все равно к земле-зелени тянет, зимой — только снег расчищать.
159. Балкон в доме не нужен. Даже при хорошем виде мы на него выходим только потрусить белье))).
160. Не делайте балконы, как минимум, без понимания как вы их будете гидроизолировать и делать температурный разрыв с домом.
161. Когда балкон образовывается из-за помещения снизу — это одно, но специально выносным его делать — расточительство в 90% случаев.
162. Совершенно бесполезным, даже вредным оказался балкон. Зачем, когда можно сразу выйти в сад? Лучше беседку или террасу хорошую сделать и скамеечку на земле.
Как построить дом: Лестница
163. Я бы, перед тем как принимать проект у архитектора, поинтересовался бы, достаточно ли места он отвел для лестницы, чтоб та была удобной для эксплуатации, включая переноску мебели (с углом от 30 до 40 градусов, с соотношением в ступенях высота 15 / ширина 30, двухмаршевая…).
164. Никогда не буду строить дом с внутренней лестницей без двери хотя бы с одного из её концов. Чтоб все тепло и ароматы с нижних этажей не шли на верхние.
165. Если бы вдруг снова строил дом в несколько этажей, снова сделал бы удобную широкую лестницу. Зачем? Чтобы ее не ненавидеть.
166. Лестничное освещение обязательно снова бы сделал по включению через датчик движения — намного удобнее как оказалось, чем проходной выключатель. Главное чтобы позволял обзор, а это — возвращаемся к вопросу об удобной и широкой лестнице.
167. Сделал бы снова лестницу на металлокаркасе с обшивкой дубом — нигде не шелохнется и не скрипнет.
Чтобы дом прослужил не одному поколению жильцов, нужно ответственно отнестись ко всем без исключения этапам строительства. И важнейшая задача – исключить ошибки при строительстве фундамента! Ведь от его надежности будет зависеть срок службы всего строения.
Ошибки на этапе проектирования фундамента
Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:
- общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
- количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
- норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.
Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.
Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.
Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.
Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:
- тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
- материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
- глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
- дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.
Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.
Неправильный выбор типа фундамента
Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:
- Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
- Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
- Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
- Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.
Критические ошибки при строительстве фундамента
Даже если проект дома подготовлен специалистами, а все материалы для фундаменты рассчитаны и закуплены правильно, существует огромное количество возможностей допустить ошибки на всех этапах строительства.
Неправильная подготовка основания
Казалось бы, как можно неправильно выкопать траншею под фундамент, если уже известна глубина и ширина? Да и вкручивать сваи много ума не надо. Но все же и тут возможны нюансы:
Несоблюдение любого их этих правил является серьезной ошибкой, которую потом уже не исправить.
Некачественная опалубка
Плохая опалубка – основная причина дальнейших проблем с фундаментом. Контролируя строителей, нужно знать, что:
Так что, если из траншеи торчит конструкция из кое-как сбитых досок, нужно заставить это все переделывать. Исключение – ровная поверхность стенок с внутренней стороны опалубки. Тогда внешнюю непрезентабельность можно игнорировать.
Плохое армирование
Даже строители со стажем допускают уйму ошибок при армировании бетона. При этом большой опыт работ часто является минусом – переубедить устоявшегося в своих заблуждениях довольно сложно. Самые распространенные ошибки армирования:
- установка стержней на подставки из дерева – при контакте с землей дерево вбирает влагу, которая при замерзании расширяется и приводит к растрескиванию подошвы, а в дальнейшем – и всего фундамента;
- использование в качестве арматуры разнообразного металлолома (труб, швеллеров и даже рельс) – для армирования подходит только стальная арматура и обязательно переменного сечения;
- укладка арматуры, не обеспечивающей сцепления с бетоном – промасленной, грязной, окрашенной, с отслаивающейся ржавчиной (при этом просто ржавая будет даже лучше, так как улучшает адгезию с бетоном);
- сварка арматуры вместо связывания проволокой – приводит к снижению прочности на растяжение и излом;
- сгибание арматуры нагревом огнем или надпиливанием – также снижает прочность каркаса;
- экономия на арматуре – использование прутов меньшего диаметра, однослойное армирование;
Неправильное армирование снижает устойчивость бетона к растяжению. Отсутствие же армирования фундамента допустимо только на скальных массивах и крупнообломочных грунтах, где исключаются любые подвижки основания.
Ошибки при заливке
Заливать бетон нужно тоже правильно. И тут вариантов ошибиться также много, как и при армировании:
- Замешивание смеси вручную «на глаз». Только точное соблюдение пропорций позволяет добиться нужной марки бетона и, как результат, требуемой прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.
- Использование непромытого щебня, некачественного песка и воды с уровнем рН до 4. Все это тоже снижает марку бетона.
- Недостаток или излишек воды приводит, соответственно, к снижению прочности или уменьшению морозоустойчивости.
- Замешивание бетона в «вулканчике», корыте и т.д. Подобным способом не удастся добиться нужного качества бетона даже при соблюдении всех пропорций из-за неравномерного перемешивания.
- Перемешивание смеси в бетономешалке больше минуты. Снижается пластичность бетона – в толще заливки образовываются пустоты. Решить проблему поможет вибрирование.
- Отсутствие погружного вибратора. Это устройство временно увеличивает текучесть бетона и удаляет пузырьки воздуха из смеси. С помощью вибратора разровнять бетон получается гораздо быстрее, проще и качественнее.
- Заливка толстыми слоями (больше 50 см) без послойного вибрирования приводит к образованию воздушных каверн и, как результат, к снижению прочности фундамента.
- Заливать фундамент нужно за один заход (с перерывами в заливках до 2 часов), чтобы не образовывалось швов. Если же избежать этого не удалось, нельзя делать шов горизонтальным или под углом в 45 градусов. Рабочий шов может располагаться только в средней трети фундамента и только перпендикулярно продольной оси ленты.
- Заливать следующую часть фундамента при образовании рабочего шва можно только после достижения бетоном прочности в 1,5 МПа. При среднесуточной температуре 15-20 градусов для этого понадобится около 8 часов.
Бурение цельного фундамента для этих целей не рекомендуется, так как ухудшаются его эксплуатационные характеристики.
Недостаточный уход при застывании
Если строители утверждают, что после заливки фундамента ничего не нужно делать – это плохие строители! Чаще всего во время затвердевания фундамента забывают:
Зачем все это делать? Потому что бетон набирает прочность при непосредственном контакте с водой. Недостаточное увлажнение приводит к быстрому высыханию смеси, в результате чего:
При этом трещины могут сначала появиться только на поверхности, но потом пройти через всю толщу фундамента. Так что не стоит пренебрегать мероприятиями по уходу за бетоном!
Некоторые довольно существенные ошибки показаны на видео, так лучше не делать:
Что делать? - обратиться за консультацией и помощью к опытным инженерам компании Ремстройсервис.
Семь строительных ошибок – непростая задача строительства загородного дома .
Неподготовленность и спешка при возведении дома могут привести к возникновению многочисленных строительных ошибок.На какие «грабли» наступают будущие владельцы дома?
С чего и как начать строительство правильно и успешно?
Почему так важно сделать проект дома?
Как избежать долгостроя и срывов сроков и почему не стоит спешить?
Какие проблемы возникают при возведении фундамента и стен дома?
Как не ошибиться в выборе материала для кровли?
Как правильно строить зимой?
Семь строительных ошибок – просто о сложном. Неподготовленность и спешка при возведении дома могут привести к возникновению многочисленных строительных ошибок. На какие «грабли» наступают застройщики чаще всего? Как избежать долгостроя? Какие проблемы возникают при возведении фундамента и утеплении дома? Как не ошибиться в выборе материала для кровли?
Отвечают эксперты копании Ремстройсервис.
Ошибка при строительстве № 1 - Проект дома
Многие будущие владельцы домов полагают что строительство дома начинается с выбора первого понравившегося типового проекта. Практика показывает, что это глубокое заблуждение - для каждого участка и типа грунтов для разного вида материалов и перекрытий - необходима либо корректировка типового проекта из каталога либо индивидуальный проект дома
Так же очень важный момент - планировка дома! Для выбора оптимальной планировки которая требуется именно Вам, необходим взгляд опытного архитектора - проектировщика, который сразу найдет все погрешности и будущие неудобства в планировке дома, проблемы с расстановкой мебели и будущем удобство дома! Так же можно избавиться от большинства проблем связанных с функционалом дома.
Ошибка образа - она возникает если не принято окончательное решение о том какой конкретно дом вы собираетесь строить деревянный или капитальный с террасой или без. Итог этой неопределенность, достройка вечно гуляющих частей фундамента и разрушение фундамента и дома от чрезмерной нагрузки.
Ошибка экономии - любому будущему владельцу дома хочется чтобы дом получился как можно дешевле при строительстве, но эта экономия на проекте дома выливается в непоправимые вещи, разрушение дома или наоборот в большое удорожание в связи с не оптимальным типовым конструктивом. Наши профессиональные конструкторы добиваются до 30 % экономии на строительстве за счет оптимальных решений без потери качества. Это экономия порядка 1 000 000 рублей на небольшом доме. В итоге стоимость проекта дома окупается в 10 раз.
Ошибка ответственности - при заказе проекты в неизвестной компании и при возникновении ошибок в проекте на этапе строительства или что еще хуже после вы рискуете остаться без ответственного за такую работу лица. по этому заказывайте проект или покупайте готовый только у компании с СРО - компания которая входит в реестр Само Регулирующих Организаций и несет ответственность за проектирование в размере страховой суммы прописанной в Лицензии.
Ошибка строительства №2 - неправильный выбор площади дома.
Один из основных вопросов, какая должна быть площадь дома? Строить большой дом или выбрать поменьше. Одноэтажный, 2х этажный или 3х этажный. Ужимать пространство по максимуму
Приведем примеры и комплектность минимальных площадей для помещений загородного дома:
Гостиная - от 25 кв.
Кухня - от 15 кв.м
Спальня от 15 кв.м
Котельная от 6 кв.м или от 15 куб.м
Тамбур от 3 кв.м
Кладовка от 3 кв.м
Холл на втором этаже от 7 кв.м
Сан.узлы - по одному на этаж от 5 кв.м
Ошибка компромисса - возникает в случае когда семье наедается договориться, какой дом ей нужен по размеру. Например муж хочет большой дом а жена небольшой и уютный. Результат - если пойти по пути наименьшего сопротивления и учесть мнения всех членов семьи и не рассмотрев все пожелания с профессиональным архитектором, то получится дом не устраивающий всех.
Ошибка финансовая - при строительстве без проекта или без сметы, возникает опасность незапланированных расходов что в итоге приведет к долгострою, и заброшенным на неопределенный срок стройкам. В случае строительства дома требуется четкое понимание стоимости строительства дома и расчета бюджета на его строительство, а зависит это напрямую от выбора размера и конфигурации дома.
До выбора проекта дома обращаетесь к нам для расчета стоимости его строительства и понимания бюджета на все этапы строительства.
Ошибка строительства №3 - Неправильное расположение дома на участке!
Самая распространенная ошибка - неправильное расположение дома на участке. Как же расположить дом правильно?
Идеальное соотношение дома с площадью участка 1/10
Максимально разрешенное соотношение дома к участку 45%
Расстояние от границ участка от 3 метров
Расстояние от дороги от 5 метров - оптимальное от 6 метров, для того что бы поместилась к примеру площадка для машины
Ориентация дома строго по линии лицевой стороны участка
Главный фасад дома должен выходить на лицевую сторону участка
Гостиная с террасой и зимним садом на живописное место либо на внутренний двор.
На южной стороне приветствуется максимальное количество окон.
Расстояние от дома до бани желательно не менее 6 метров
Расстояние между деревянными домами от 6 метров
Расстояние между деревянными от 8 до 15 в зависимости от этажности
Расположить заранее хозяйственные постройки
Въезада для легкового и грузового транспорта (если потребуется)
Важно определиться с место расположения коммуникаций скважины и септика
Обязательно нужно заказывать посадку будущего дома на участке, так как участок может иметь перепад по высоте, что в последствии скажется на изменении высоты фундамента и приведет к удорожанию, а иногда и вовсе к замене типа фундамента.
Ошибка при строительстве №4 - Отказ от исследования грунта на участке
Какой именно грунт у вас на участке? - на этот вопрос вам не ответит на 100% никто без проведения геологических изысканий.
Даже если у соседей нормальные грунты, совсем не факт что они нормальные у вас.
По номам геологии расстояние от бурового прокола, по которому можно ориентироваться составляет 5 метров в радиусе. То есть расстояние между двумя геологическими проколами должно быть не более 8-10 метров. Соответственно на дом в зависимости от размера потребуется от 2х до 7 проколов.
По результатам геологических изысканий определяется:
Т ип и параметры фундамента.
Глубину заложения фундамента
Количества, размера и длинный свай в свайном фундаменте.
Близость грунтовых вод, их возможный подъем и силу напора, а соответственно возможность реализации цоколя, погреба или подвала.
Важным параметром будет является максимальная возможная нагрузка на грунт для расчета возможного веса дома.
Геология помогает сэкономить 5-20% от стоимости строительства дома
Не экономьте на геологии - 30 000 рублей сэкономленных здесь может привезти к разрушению фундамента и стен и потери 3 000 000 рублей.
Ошибка строительства № 5 - Выбора строителей или строительной компании
Любой дом это сложное инженерно-техническое сооружение, для постройки которого необходимы профессиональные задания и компетенции. Любая ошибка допущенная в строительстве или недочет, может привести к разрушению дома через несколько лет или даже 5 лет. Выбирайте только надежную компанию с хорошими профессионалами. Очень многое в строительстве зависеть от строителей, но еще больше зависит от инженеров осуществляющих тех. надзор и от их опыта в строительстве. Как правило привлечение бригады к строительству собственными силами и непроверенного инженера технического надзора, приводит к катастрофическим последствиям при строительстве. А главная проблемам при таком подходе отсутствие цента ответственности, который будет отвечать за некачественное строительство либо переделкой, либо денежной компенсацией. Выбирайте подрядчика обязательно с лицензией СРО, даже если она не требуется для загородного строительства домов до 3х этажей.
Ошибка строительства №6 - Фундамент как у соседа.
Фундамент самая важная часть Вашего дома и относиться к ней с пренебрежением значит поплатиться в последствии разрушениями дома и потерей денег на ремонт. А в большинстве случаев последствия неправильного монтажа или выбора неправильного типа фундамента.
Одной из самых частых ошибок становится выбор фундамента "как у соседа". Обычно мотивируя тем что все так у нас делают. Необдуманный подход приводит к непредсказуемому результату.
Кроме этого от качества исполнения и надежности фундамента зависит долговечность дома:
- Фундамент должен быть рассчитан непосредственно под Ваш дом и грунт на вашем участке.
Залитый бетон не полностью закрывает арматурный каркас, и арматура контактирует с грунтом. Это приводит к её коррозии, снижению несущей способности фундамента и его быстрому разрушению.
Недостаточная глубина заложения фундамента.
Заливка свай к мало заглублённому ленточному фундаменту. Это может привести к отрыву свай от ленты при морозном пучении грунта.
Недостаточная ширина ленты и уменьшение её несущей способности.
- Избыточно мощный фундамент сильно подвержен тому же пучению.
- Засыпка пазух местным грунтом. Глинистый грунт способен при пучении создать усилие до 40 т на квадратный метр и, например, продавить стену подвала.
- Неправильное армирование МЗЛФ.
- Избыточное армирование. Например, рабочая арматура в центре сечения ленты бесполезна. Или недостаточное армирование.
- Отсутствие горизонтальной отсечной гидроизоляции, вследствие этого – отсыревание и появление плесени на стенах в доме.
- Фундамент не утеплён как следует, что приводит к промерзанию почвы и возникновению сил морозного пучения.
- Не выполнен дренаж фундамента и отвод от него поверхностных вод.
Неоднородный тип фундамента у дома и веранды, приводит к разрыву фундаментов в месте соприкосновения.
Ошибка при строительстве №7 - Неправильный выбор материалов при строительстве.
Часто можно услышать мнение что плох тот или иной материал. Важно понять плохих материалов нет - есть ошибки в их применении и сочетании, что сказывается на дальнейшей эксплуатации.
Пример: широко распространенный материал для утепления стен экстругированный пенополистирол, неправильное его применение например кв кровлях или неправильный расчет его толщины при утеплении наружных стен, приводит к тому что влага запирается внутри помещения или точка росы образуется на внутренней стороне утеплителя примыкающей к стене. В этих случаях скапливается влага которая заметно уменьшает долговечность конструкции.
Кровля постоянно подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий. Она должна выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки. Зачастую при выборе материала клиенты пользуются лишь вопросами цены и привлекательности материала - это неверный подход.
Кровельный материал в условиях климатической зоны России должен иметь многократный запас циклов перехода через "0"
В этом отношении уязвимы материалы такие как керамическая черепица и пескоцементная черепица, пористые материалы достаточно быстро разрушаются при замерзании-оттаивании.
Вышеперечисленные примеры относятся ко всем стеновым и отделочным материалам.
В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона , как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:
- Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
- Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
- Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.
- Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.
Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.
А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент , заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент , заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.
Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке , неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.
Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.
Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.
В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков , которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.
При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков . Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.
Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).
|
|
|||
При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.
Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.
- Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите от промерзания во влажном состоянии.
|
|
|||
Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.
Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.
Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.
Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами , то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).
|
|
При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.
: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.
Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.
Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.
Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.
Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.
Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.
- Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.
К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.
Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.
При строительстве частного дома большинство застройщиков чаще всего допускает одни и те же ошибки. В этой статье мы собрали 9 самых распространенных ошибок при строительстве, избежав которые вы сможете построить коттедж без лишних проблем.
Начало строительства без грамотного проекта
Многие застройщики предпочитают пропустить данный этап и сразу приступают к строительству без качественного проекта. Но строительство начинается не с закладки первого кирпича, а с перенесения идеи на бумагу. Только качественный проект даст возможность просчитать максимально приближенную к реальности смету, сроки, количество задействованных специалистов.
Выбор некачественных строительных материалов
Вторая типичная ошибка, которую допускают заказчики – выбор некачественных строительных материалов. Точнее, даже так. Взять хороший цемент, но завести грязный песок. Приобрести утеплитель проверенной фирмы, но сэкономить на клее для него. В конечном итоге это приводит к двойной трате средств. И хорошо, если недостатки придется устранять еще при создании дома, а не при его эксплуатации.
Совет
Чтобы на стадии приобретения строительных материалов не потратить больше средств, нужно заранее выполнить смету проекта. Грамотный специалист рассчитывает все вплоть до количества гвоздей. И это позволит экономить, не ущемляя качество.
Грамотный строитель не допустит ошибок и сделает так, чтобы материалы поступали постепенно. Это
- Не заставит строительную площадку простаивать без работы.
- Не позволит погоде ухудшать качество материалов.
- Даст возможность выполнять все работы поэтапно.
Неверный выбор времени для начала строительства
Четвертая распространенная ошибка: начинать возведение частного дома весной или даже летом. В теплое время года бетон для фундамента высохнет в разы быстрее. Но это не значит, что он будет качественнее. Стоит четко уяснить: спешить при строительстве дома нельзя!
Совет
Нельзя строить дом над фундаментом, который еще не «устоялся». Бетонный раствор заполняет все пустоты, разливается по отведенному пространству. Для этого нужно время. Оптимальный срок для готовности фундамента – 1-2 месяца.
Чем больше коттедж, тем крепче фундамент. Не стоит допускать одной из самых распространенных ошибок – начинать воздвигать стены над фундаментом, который был залит меньше месяца назад. Опытные строители говорят, фундамент нужно заливать теплой осенью. Естественное высыхание бетона позволит получить максимально крепкую основу для будущего дома.
Строительство без использования армирования
Повышение прочности строительного материала возможно только при использовании армирования. Дом строится на года. Осадки, ветер и эксплуатация уменьшают его износостойкость. И лишь армирование способно замедлить этот процесс.
Совет
Армировать можно уже эксплуатируемое здание. Но это сложно и ухудшает внешний вид дома. Не стоит допускать распространенную ошибку неграмотных строителей. Самый лучший вариант – производить армирование во время строительства.
Армировать нужно
- Фундамент. Армирование может быть поперечным или продольным.
- Стены. Арматура позволит дополнительно скрепить стены из любого материала.
- Перекрытия. Балки увеличат свою износостойкость и позволят выдержать дополнительную нагрузку, если при их установке будет произведено армирование.
Процесс армирования не займет много времени и не слишком увеличит стоимость проекта.
Строительство без утепления стен
Дом нужно утеплить. Это нерушимая догма. Ошибка надеяться на систему отопления или мягкие зимы. Наилучший вариант – утепление стен снаружи дома. Монтаж тепло модернизирующей системы можно начинать сразу же после возведения стен.
Если планируется внешняя отделка фасада, то можно не придерживаться идеальной ровности стен. Это сэкономит время. А обустройство фасада можно выполнять сразу же после укрепления к стенам утеплителя.
Использование некачественных стеклопакетов
Под тепломодернизацией любой специалист предполагает утепление стен и монтаж «правильных» окон. Даже самый толстый утеплитель не сохранит в полной мере тепло, если в нем нет хороших стеклопакетов. Качественные окна – это залог сохранения тепла, а также хорошая шумоизоляция.
Чтобы не допустить распространенную ошибку, нужно продумать, сколько створок будет в каждом стеклопакете. А также нужны ли окна, что смогут быть на проветривании. Устанавливать стеклопакеты можно как сразу же при возведении стен, как и после готовности «коробки».
Ошибки при монтаже кровли
Большинство современных материалов кровли достаточно качественные, однако, распространенная ошибка – не уделить кровли должного внимания. Все проблемы возникают чаще всего именно из-за ошибок монтажа. Например, некоторые при покупке качественных материалов самой кровли устанавливают ее на дешевые элементы крепления, что в общей совокупности делает такую кровлю недолговечной. Или используют материалы, которые не подходят для монтажа того или иного вида кровли. Именно поэтому, при монтаже крыши следует детально изучить этот процесс, чтобы не допустить досадных ошибок.
Неправильное внутреннее обустройство
Дом обязан быть удобным. Распространенная ошибка – планировка комнат без учета потребностей жильцов. Если пространства не так уж и много, можно:
- пожертвовать комнатой для гостей;
- сделать маленькую гардеробную;
- не делать большую гостиную.
Но есть вещи, которые должны быть даже в небольшом доме. Это
- Детям нужны свои комнаты. Если нет возможности сделать комнаты для каждого ребенка, в общей детской нужно сделать зонирование.
- В кухне должна быть обеденная зона, где поместится вся семья.
- Если в доме больше, чем один этаж и спальни находятся, например, на втором, тут должен быть санузел.
Хорошая планировка позволит обитателям дома чувствовать себя комфортно. А сам дом будет уютным.
Подбор неквалифицированного персонала для строительства
И последнее. Невозможно построить хороший дом, если привлечь к этому процессу случайных людей. Работать должна слаженная команда. В ней нужен костяк специалистов, хороший руководитель, он же человек, который контролирует каждый этап выполнения работ.
Выбор строителей – это, бесспорно, самый сложный аспект создания дома. Лучший вариант – одна компания выполняет все работы. Так будет больше ответственности у исполнителей. При этом опытная компания со слаженной командой всегда может дать своевременные, грамотные, нужные рекомендации.
Совет
Контролировать все этапы строительства нужно самому. Лучше всего не позволять начинать следующий этап без проверки предыдущего. Строители вполне могут скрыть свои ошибки. А те, к сожалению, могут быть потом неисправимы.
На самом деле советы, как избежать ошибок при строительстве можно продолжать еще очень долго. Но перечисленные 9 – самые типичные и трудно исправляемые. Оттого лучше знать заранее, что поможет их не допустить.