Фундамент под теплицу своими руками под поликарбонат. Ленточный фундамент под теплицу Фундамент под теплицу из бетона

В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.

Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей - крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Капитальная теплица нуждается в основании

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту
Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.
Фундаментная плита - материалоёмкое и дорогостоящее сооружение
Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года - они в теплоизоляции грунта не нуждаются.
Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование - дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело - возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон

Выбор материала

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

такое основание обходится предельно дёшево;
сооружается очень быстро;
легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины - короткий срок службы - перестаёт иметь какое-либо значение.

Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место

Бетон

Правильнее говорить - железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций - весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Блочный фундамент подходит для влажных грунтов

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см 2 (например, М150);
классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности - это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов

Расчёт основания

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам - удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М - масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S - площадь опирания фундамента, см 2 .

Величина P не должна превышать величину P max - несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь - задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см 2 .

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами - песчаные и каменистые - большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело - глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

рулетка;
набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
лопаты двух видов: штыковая и совковая;
отвес и уровень;
ножовка по дереву и топор;
молоток;
болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
крючок для вязания арматурного каркаса;
строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника - это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Деревянное основание

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

Необходимо подготовить высушенный (влажность - 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.
Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм
Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.
Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса
По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.
Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса
Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом - рубероидом или толем.
В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
Соединение в полдерева - самый простой способ
Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната

Монолитный ленточный фундамент

Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:

Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.
Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой
Из досок, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку - форму для бетонной ленты. Все элементы крепятся надёжно, так как бетонный раствор достаточно тяжёл. Между стенками траншеи и опалубкой нужно установить подпирающие бруски, которые не дадут ей разойтись. Над уровнем земли опалубка должна возвышаться примерно на 20 см. Её верхние края целесообразно при помощи уровня выставить строго горизонтально, чтобы потом использовать в качестве маяков при разравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом - тогда они не будут испорчены имеющейся в растворе влагой и могут быть использованы впоследствии для других целей.
Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков
Установить в опалубке армирование и закладные для крепления каркаса теплицы. При малых размерах постройки (площадью до 10 м 2) армирование может быть упрощённым: в грунт с определённой периодичностью вбиваются стальные штыри длиной 60–70 см. Вбивать их нужно на половину длины. Штыри связываются толстой проволокой. Отрезки нужно применять как можно более длинные, чтобы армирование получилось цельным).
Арматурные стержни связываются мягкой проволокой
Если размеры теплицы больше, но при этом её площадь не превышает 15 м 2 , можно применить такую же схему армирования, только проволоку привязывают в два ряда.
Для более крупных построек в фундаменте закладывается полноценный каркас: сверху и снизу - рабочие пояса по три продольных ряда арматурных прутьев диаметром 10–12 мм, всё это связывается вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединять элементы каркаса сваркой нельзя - арматура в зоне сварного шва утрачивает прочность. Их необходимо связывать отожжённой проволокой.
Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку
Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна составлять 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, каркас укладывают на специальных пластиковых бобышках или подвешивают на проволоке.
К арматуре следует прикрепить и закладные, которые будут выступать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
Залить бетон.
Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав
Дождаться созревания бетона. На это обычно уходит порядка 28 дней. Для созревания бетону требуется вода, поэтому при пересыхании он не сможет обрести достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию нужно держать под полиэтиленовой плёнкой и периодически поливать водой. Опалубку можно демонтировать на 10 день после заливки.
Выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клеящего состава используется битумная мастика.
Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики
Выполнить обратную засыпку траншеи.

Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
песок: 3 части;
щебень: 4–5 частей;
вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь - заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.

Очень важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.

Наилучший эффект даёт специальный инструмент - виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу

Фундамент из буронабивных свай

Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:

В углах будущей постройки, а также вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.
Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем
Далее в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Они будут одновременно играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны несколько возвышаться над землёй, при этом их верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
В каждой трубе подвешивают арматурный каркас в виде трёхгранного параллелепипеда, вертикальные рёбра которого представлены прутьями диаметром 10–12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные связи - более тонкими, диаметром 6 мм. К каркасам крепят закладные.
При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Отделка фундамента

Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.

Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.

Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.

Обрешётку под панели можно сделать из дерева или металла

Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.

Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.

Традиция выращивать цветы, овощи и даже фрукты на собственных дачных участках имеет давние национальные корни. Но климат у нас суров, и часто холодного и короткого лета не хватает, чтобы посадки зацвели и дали плоды. Поэтому нам для нормального земледелия обязательно нужны теплицы. Можно купить готовые теплицы, можно их соорудить самостоятельно. Они бывают самые разные и из самых разных материалов: лёгкие и солидные, полукруглые, квадратные, с остроконечной крышей, из металла и пластиковых конструкций, покрытые стеклом, плёнкой, пластиком. Но даже фабричные теплицы поставляются без основания. То есть, если конструкция теплицы подразумевает фундамент, его придётся делать самостоятельно.

Нужен ли фундамент

Во многих случаях фундамент не нужен - например, если теплица представляет собой лёгкое невысокое монолитное сооружение, и его просто можно прикрепить к земле временными стяжками, как палатку. Но даже лёгкая конструкция из труб уже нуждается в основании в виде деревянной рамы. Кроме того, очень неприятно, когда под основание теплицы проникают мыши и садовые вредители. А если щели таковы, что проникает холод - теплица теряет смысл.

Рассмотрим все случаи, когда необходим фундамент.

если теплица должна использоваться круглый год;
если теплица пристраивается к основному дому или подсобной постройке;
если вы не живете на даче круглый год, и есть риск, что злоумышленники теплицу просто разберут и вынесут;
если теплица большая и возможны перекосы конструкции;
если теплица тяжёлая;
если теплица деревянная - чтобы дерево не гнило;
если теплица строится на склоне, и нужно выровнять горизонталь.

Фотогалерея: виды теплиц, нуждающихся в фундаменте

Пристенная теплица обязательно требует фундамента, чаще - ленточного Теплица из пластиковых труб может обойтись и без фундамента, но тогда её надо крепить к земле Теплица из бруса обязательно требует фундамента, иначе она долго не прослужит Теплица из стеклопакетов может подвергнуться деформации, поэтому нужен фундамент Очень большая и тяжелая теплица однозначно требует капитального фундамента Теплица с ленточным фундаментом: внутри сохранена плодородная земля Такая пристенная теплица на кирпичном фундаменте - скорей оранжерея Теплица из уголка очень красиво смотрится на фундаменте из крупного булыжника

Плюсы и минусы наличия тяжолого основания

Плюсы: прочность и основательность всей теплицы; препятствие для капиллярного подъёма влаги по деревянным конструкциям; удобство монтажа теплицы на твёрдом и ровном основании.
Минусы: теплицу с фундаментом передвинуть (при необходимости это сделать) значительно сложней, чем без него; он занимает кусок плодородной земли под теплицей; требует финансовых и трудовых вложений.

Поскольку фундамент - вещь капитальная, нужно подходить к выбору места для теплицы с фундаментом со всей ответственностью.

Какой тип фундамента нужен вашей теплице

если теплица совсем лёгкая (например, из пластиковых труб любого состава, покрытая плёнкой), а, значит, может сдвинуться от ветра - нужен как минимум фундамент из деревянного бруса;
если теплица монолитна, но высокая и относительно лёгкая (например, из алюминиевого уголка с поликарбонатным покрытием), а, значит, обладает высокой парусностью и может если не сдвинуться, то разрушиться от ветра - нужен ленточный или свайный фундамент;
если теплица монолитна и тяжела (например, из стеклопакетов или оконных рам), а, значит, при подвижках почвы может просто разрушиться - нужен ленточный, свайный или даже плитный фундамент;
если теплица сделана целиком из дерева и подвержена гниению - тогда нужен бетонный, блочный или кирпичный ленточный или плитный фундамент с гидроизоляцией.

Фундамент под теплицы делается в самой прямой аналогии с хозяйственным лёгким строительством - он всегда лёгкий, неглубокий, и, в отличие от фундамента дома или бани, всегда закладывается выше точки промерзания грунта. В нашей средней полосе глубина промерзания почти неизменна: от 1 метра до 1 метра 30 сантиметров. А фундамент для теплицы обычно заглубляется на 20–30 сантиметров. Но общие принципы создания фундамента сохраняются.

Разновидности оснований

А - ленточный: монолитный бетонный, кирпичный или блочный;
Б - монолитный плитный (в самом сложном случае);
В - точечный: блочный, монолитный или кирпичный;
Г - свайный: на деревянных, бетонных, асбоцементных, металлических или металлических винтовых опорах.

Плитный фундамент делается в очень редких случаях. Во-первых, он дорогой: требует большого количества цемента, щебня и песка. Во-вторых, он займёт место, на котором могли бы быть посажены растения. Мода на редко встречающиеся плитные фундаменты пришла из-за границы. Там теплицы строят по типу оранжерей, и на бетонном полу в них стоят ящики или стеллажи с грунтом или даже устройства для гидропоники. Однако монолитный плитный фундамент необходим для неустойчивых, пучинистых грунтов - глине, суглинке, торфе. Они подвержены смещениям при подтоплении и вспучиваниям при промерзании, и если ваша теплица большая и солидная, ей угрожает деформация и даже разрушение. А плитный монолитный фундамент будет нейтрализовывать подвижки почвы.

А «наш человек» обычно очень трепетно относится к любому кусочку плодородной земли и любит натуральность. Поэтому обычны ленточные и свайные фундаменты. Если грунт более устойчив и не склонен пучиться, а грунтовые воды стоят низко, то вполне достаточно будет соорудить ленточный фундамент (рис. 1). При глинистых грунтах, не впитывающих осадки, часто лучшее решение - даже не ленточный, а свайный фундамент с ростверком из разных материалов, включая дерево (рис. 2). Это сильно удешевляет строительство.

Если грунт не влажный и песчаный, или состоящий из гравийных отложений - то это плохо для растений, но очень хорошо для фундаментов. Если грунт глинистый (или - супесь, или суглинок), то его под фундамент вынимают и укладывают фундамент на песчаную, щебневую или гравийную подушку (рис. 3).

Выбор материала

Выбор материала зависит от почв; времени, которое у вас есть на постройку; финансовых возможностей. Фундаменты для теплиц бывают как из одного материала, так и комбинированные. Приведём таблицу сочетаний материалов в зависимости от типа фундамента.

Таблица: материалы для разных видов фундаментов

Тип фундамента для теплиц	Заглубление	Основа	Материал
Плитный фундамент	Заглубление 20–30 сантиметров	Песок. Щебень. Галька. Все их сочетания.	Бетон Блоки Кирпич Все их сочетания.
Ленточный фундамент	Заглубление 20–30 сантиметров Может быть заглублённым наполовину Может лежать на поверхности грунта	Песок. Щебень. Галька. Все их сочетания.	Бетон Бетонные панели Блоки Кирпич Дерево Все их сочетания.
Точечный фундамент	Заглубление 20–30 сантиметров Может быть заглублённым наполовину Может лежать на поверхности грунта	Песок. Щебень. Все их сочетания.	Бетонные столбики Бетон Блоки Кирпич Все их сочетания.
Свайный и свайно-ростверковый фундамент	Заглубление на 50–100 сантиметров	Песок. Щебень. Галька. Бетон. Все их сочетания.	Металлические винтовые сваи Металлические трубы Асбоцементные трубы Бетонные столбики Дерево для свай Дерево для обвязки ростверка Все их сочетания.

Лёгкий, дешёвый и быстрый фундамент - деревянный, из длинных пиломатериалов, но он сравнительно недолговечен даже при серьёзной его пропитке против гниения. Брус большого сечения соединяется «в лапу» или вообще встык и укладывается на щебень и гидроизоляцию.

Фундамент из блоков строится быстро и сравнительно недорог, но требует некоторых навыков землекопа и каменщика; цена его колеблется в зависимости от материала блоков: керамзитные дешевле (но их желательно потом оштукатурить), пеноблоки дороже. Он кладётся в неглубокую траншею на подушку из щебня.

Ленточный фундамент из пенобетонных панелей строится очень быстро, но сложней в изготовлении за счёт большого веса панелей. Кроме того, сильно его заглубить - нерационально с точки зрения труда, а если нет - стенки будут высокими и холодными.

Свайный фундамент из блоков - относительно быстрый и недорогой, но тоже нужно уметь их правильно класть. Устанавливается в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайный фундамент из кирпича - аналогичен блочному. Тоже кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком.

Свайный фундамент из бетонных столбиков - самый простой, блоки (столбики) просто укладываются на подушку из щебня на землю.

Свайный фундамент из металлических и асбоцементных труб требует ростверка, что удорожает конструкцию.

Кроме того, в асбоцементные трубы после их бетонирования надо аккуратно засыпать гальку, что довольно муторное занятие.

Металлические винтовые опоры - удобная в установке и предельно надёжная, но довольно дорогая вещь. Но они тоже требуют ростверка, и чаще - металлического, что тоже очень дорого и сложно в изготовлении.

Самый долгий и довольно сложный в изготовлении - монолитный бетонный плитный или ленточный фундамент. Нужны котлован, подушка из щебня, опалубка, бетон. Кроме того, он полностью отвердевает в течение месяца и требует постоянно смачиваемого покрытия, чтобы не растрескался.

Кирпичный фундамент сложнее в кладке и дороже, чем любой блочный; кроме того, он требует основания из бетона, что сильно удлиняет процесс изготовления - но зато он при умелой кладке очень красив и часто даже не требует штукатурки.

Самый «навороченный» из всех - фундамент из бутового камня, или облицованный таковым. Но это уже относится к разряду изысков.

Фундамент, облицованный бутовым камнем, относится к разряду изысков

Необходимо выбирать материал для фундамента вашей будущей теплицы, соотносясь с характеристиками вашего участка, вашими умениями и финансовыми возможностями, а также с тем временем, которое вы можете уделить его изготовлению.

Основание для теплицы с покрытием из поликарбоната

Теплица из поликарбоната состоит из каркаса и поликарбонатного покрытия. Каркас может быть любым, но обычно он делается из синтетических материалов - пластиковых труб или уголков, или металла - труб, уголков, профиля. Каркас покрывается листами поликарбоната, укреплёнными саморезами с шайбами из мягкого материала - например, силикона или пластика.

Такая теплица очень лёгкая (обычно средний вес теплицы из поликарбоната редко бывает больше 120 килограмм), и поэтому вроде бы не требует солидного основания. Но в её лёгкости таится опасность: она обладает серьёзной парусностью, и её при штормовом ветре может просто сдвинуть или даже протащить на довольно большое расстояние. Она может разбиться сама, может разбить садовые постройки и уж точно повредит грядки, ради сохранения которых она и была построена.

Поэтому для таких теплиц применяются неглубокие и неширокие ленточные, точечные, свайные и свайно-ростверковые фундаменты, которые фиксируют её на месте. Плитный фундамент для таких теплиц практически не строится - нерационально, слишком массивно для лёгкой теплицы.

Фотогалерея: теплицы из поликарбоната

Плитный фундамент теплицы из поликарбоната можно облицевать галькой Бетонный ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната может быть оборудован ящиками для земли Поликарбонатная теплица прекрасно встанет на кирпичном фундаменте Процесс создания блочного фундамента для теплицы из поликарбоната Поликарбонатная теплица на плитном фундаменте, отделанном внутри керамогранитом Бетонный фундамент тоже можно отделать галькой Свайный фундамент из асбоцементных столбиков - отличное решение для глинистых почв Деревянный фундамент тоже во многих случаях допустим Теплица на свайном фундаменте из металлических винтовых свай - самое надёжное, хотя и дорогое решение Теплица на свайном фундаменте из блоков с деревянным ростверком - очень простой вариант для исполнения Поликарбонатная теплица на бетонном плитном фундаменте украшена дорожкой Поликарбонатная теплица на бетонном плитном фундаменте сложной конфигурации создает много возможностей для садоводства Поликарбонатная теплица может быть и на комбинированном фундаменте: бетонный плюс деревянный

Видео: как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Основание для теплицы с каркасом из бруса

Такая теплица имеет главное отличие от остальных: её каркас подвержен влиянию атмосферных явлений и вредных насекомых. Поэтому кроме пропитки всех деталей нужно особенно тщательно подойти к выбору фундамента и гидроизоляции на нём. Но у неё есть и плюс: она легче многих других конструкций, исключая каркасы из полиэтиленовых труб. Поэтому и фундамент может быть легче. А так все принципы, годные для предыдущего случая и изложенные выше, приемлемы и для деревянной теплицы.

Но чаще всего для деревянной теплицы применяется деревянный фундамент или деревянный ростверк на свайных опорах. Сечение бруса для фундамента или ростверка выбирается в зависимости от веса теплицы и может доходить до 150х150 миллиметров, но должно быть никак не меньше, чем сечение бруса, использованного на каркас. И вне зависимости от породы древесины на каркасе для фундамента желательна древесина твёрдых хвойных пород: лиственницы, кедра, ели, в крайнем случае - сосны.

Фотогалерея: виды фундаментов под деревянные теплицы

Теплица из дерева на ленточном фундаменте из блоков, который довольно легко делается Теплица из дерева на винтовых сваях: схема хорошо показывает принцип установки Теплица из дерева на деревянном ростверке, связавшем сваи из бетона Мини-теплица из дерева на плитном фундаменте может послужить и беседкой Теплица из дерева на линейном бетонном фундаменте - очень мудрое решение Теплица из дерева на плитно-деревянном фундаменте Теплица из дерева на подкладках из бетонных блоков - наипростейший вариант Дизайнерская теплица из дерева сделана на плитном фундаменте Теплица из дерева на фундаменте из бруса - очень экологично

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

Как и у сооружения всех домашних строений на участке, у тепличного фундамента имеется несложный алгоритм подготовки и постройки.

Выбор места и типа; проект, рисунок

Прежде всего нужно выбрать место для теплицы - ровное, солнечное, с хорошим доступом к воде, чтобы теплица вписалась в ваш садовый дизайн.
Надо подумать о том, чтобы она не подвергалась сильному напору ветра. Есть некие правила, но на практике крайне трудно выполнить их все.
Затем выбираем в интернете проект теплицы или просто рисуем его от руки, и выбираем тип фундамента, который соответствует вашим грунту, выбранной площадке и модели теплицы: её весу и форме.
Рассчитываем стоимость фундамента и соизмеряем её со своими возможностями. Может, есть варианты и дешевле.
Соизмеряем со своими умениями сложность изготовления фундамента. Может, есть варианты и проще.

Рассмотрим некоторые фундаменты и - кратко - пошаговые методы их постройки, и подробнее остановимся на одном из них, самом распространённом - бетонном монолитном ленточном фундаменте.

Свайный фундамент из бруса

Для установки заранее заготовленных опор в кожухах из профилированных квадратных металлических труб производится разметка площадки.
В вырытые шурфы на щебень устанавливаются опоры с креплениями для ростверка и заливаются бетоном.
На опоры крепится ростверк, его горизонтальность проверяется гидроуровнем.
Для соединения отдельных деталей ростверка нужны металлические уголки и пластины.
Если есть сомнения в крепости такого соединения, добавляют каркас из досок.
Углы ростверка фиксируются уголками особенно тщательно.

Из пенобетонных панелей

Роем неглубокую траншею, засыпаем её щебнем на 15 сантиметров, краном устанавливаем туда пенобетонные блоки встык, цементируем их между собой и в траншее.
По верху блоков прокладывается деревянная обвязка для установки уже собственно теплицы, она крепится к пеноблокам анкерными болтами.
На обвязке возводится каркас теплицы.
Собранный каркас обшивается покрытием.
Теплица готова.

Из бруса

Роется траншея по разметке. Она может быть совсем неглубокой, и тогда брус, уложенный на подушку из щебня и рубероид для гидроизоляции, будет на уровне земли.
Иногда траншея бывает глубже. В этом случае брус, уложенный на подушку из щебня, не просто лежит на рубероиде, а оборачивается им, и конструкция скрепляется степлером.
Брус в местах соединения фиксируется уголками.
После завершения фундамента он может фиксироваться к земле с помощью арматуры, забиваемой молотком сквозь просверлённые в брусе отверстия глубоко в землю.

Из доски на бетонных столбиках

Роем шурфы, уплотняем трамбовкой их дно, подсыпаем подушку из щебня, делаем лёгкие опалубки, заливаем бетон, даём ему обрести крепость минимум в течение 14 дней; снимаем опалубку; вместо гидроизоляции можно «вбетонировать» в столбики куски досок, щедро пропитанных битумом или гидрофобной пропиткой, с ввинченными в них длинными шурупами.
Готовим доски для ростверка: сверлим отверстия, продеваем анкерные болты.
Крепим ростверк к подготовленным квадратам на столбиках.
Обвязываем ростверк дополнительно алюминиевым уголком.
Опоры каркаса крепятся к ростверку такими же уголками.

Есть вариант - не заливать столбики, а использовать пенобетонные блоки, укреплённые в шурфе подсыпкой из песка и гравия. В этом случае соединение обвязки с блоком делается (обязательно на рубероид) анкерными болтами.

Из блоков и кирпича

Фундамент из блоков и кирпича покорится только умелому мастеру.

Рассчитываем нужное количество кирпича, блоков, раствора, бетона. Роем траншеи по разметке.
Выверяем их глубину и ширину, трамбуем до крепости дно.
Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.
Заливаем на дно некоторое количество раствора, следим, чтобы получилось равномерно.
Укладываем на раствор пустотелые цементные блоки встык, выравниваем их по гидроуровню, даём схватиться раствору.
Заполняем полости блоков раствором, уплотняем и выравниваем поверхность мастерком и опять проверяем по гидроуровню: если нет точной горизонтали, подкладываем слой раствора.
Натягиваем лески для ровной укладки кирпичей; начинаем укладку, постоянно сверяясь с гидроуровнем.
В углах кирпичи должны лежать особенно ровно.
Углы кладутся ёлочкой.
После схватывания раствора можно сделать аккуратную расшивку швов: такой фундамент сам по себе настолько красив, то не требует никакой облицовки.

Создание бетонного монолитного ленточного фундамента

Требуемые материалы

Рассчитываем нужное количество готового бетона (или - цемента с песком и щебнем для самостоятельного приготовления смеси) и досок для опалубки. Это зависит от размеров вашей теплицы и её тяжести - под тяжёлую теплицу нужна более широкая лента фундамента. Высчитываем объем траншей и то, на сколько фундамент должен подниматься над землёй. Столько кубометров смеси у вас и уйдёт. Соответственно, от размеров фундамента зависит и количество досок для опалубки.

Обычно для изготовления раствора под фундамент применяется цемент М400 с песком и щебнем, разведённые водой до состояния густой сметаны. Один кубометр раствора получается из 200–500 килограмм цемента (от 4 до 10 мешков по 50 килограмм), 100–1400 килограмм гравия (4–56 мешков), 400–800 (8–16 мешков по 25 килограмм) килограмм песка и соответствующего количества воды. Кубометр раствора обойдётся вам в совсем небольшую сумму.

Необходимые инструменты

строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость);
лопаты штыковая и совковая;
тачка;
мастерки;
киянка;
трамбовка для песка;
молотки разной тяжести;
гвоздодёр, монтировка;
плоскогубцы;
гидроуровень или лазерный нивелир;
циркулярная пила;
электродрель;
шуруповёрт;
стамески;
топор;
рулетка, плотницкий метр;
козлы для распила бруса и досок;

Пошаговое руководство

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.
Роем траншеи по разметке. Подсыпаем туда песчано-щебёночную смесь, увлажняем её, подтрамбовываем.
Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.
Если теплица очень тяжела, то лучше перед заливкой проложить арматуру.
Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.
Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность. Это нужно сделать одномоментно, то есть - в один день: отложить даже на день - недопустимо. Заливку нужно поворошить, или применить строительный вибратор, чтобы избавиться от пузырьков газов. Можно уже на этом этапе вставить в фундамент детали для крепежа обвязки. А можно и обойтись без них.
Через неделю снимаем опалубку, но накрытый полиэтиленом фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.
Проверяем ровность фундамента гидроуровнем. При необходимости подкладываем раствора и даём схватиться. Здесь месяц уже не понадобится.
Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.
Ставим на него обвязку из дерева или сразу же - металлическую конструкцию будущей теплицы.
Наша теплица готова.

Часто наши «Кулибины» и вовсе не делают опалубку. Главное в этом деле - очень ровно вырыть траншею. Тогда цемент заливается прямо в траншею на подушку из щебня и песка, а земляные её стенки его практически не впитывают.

Видео: заливаем фундамент под теплицу

Фундамент под теплицу, даже самый сложный из возможных - все же легче любого самого лёгкого фундамента под дом. Вот вам хороший случай потренироваться перед более трудными задачами.

Некоторые неопытные огородники полагают, что дачный парник можно установить с помощью штырей, входящих в комплект или просто поставить на грунт. Однако, это не совсем верно.

Подобное решение часто приводит к неприятным последствиям. может снести любой порыв ветра, и она начнёт хаотично перемещаться по участку.

Но, даже если сооружение останется на месте, она может перекоситься из-за мягкости грунта.

Под основанием образуются щели, которые будут пропускать внутрь холод и различную ползающую и бегающую по участку живность, а значит, растения в теплице пострадают.

Таким образом, фундамент выполняет следующие функции :

Фиксирует каркас теплицы.
Защищает внутреннее пространство от холода и непрошеных гостей.
Изолирует стены от контактов с почвой.

Выбор фундамента, а это основание для теплицы из поликарбоната, в первую очередь зависит от того насколько стационарным вы планируете делать сооружение. Если планируется перемещать по участку каждый сезон, фундамент должен быть также более лёгким и мобильным. В некоторых случаях может иметь место и теплица без фундамента.

Для теплицы, которая будет эксплуатироваться на одном месте постоянно, целесообразнее сделать более прочное основание.

А теперь рассмотрим как сделать фундамент под теплица своими руками из поликарбоната, как выбрать подходящий материал, какой лучше.

Виды фундаментов в зависимости от материала

Деревянный

Самый дешёвый и простой вариант. Для изготовления нужен деревянный брус.

Минусом варианта является его недолговечность, так как дерево может быстро сгнить под воздействием влаги.

Для изготовления фундамента приобретается деревянный брус с сечением от 10 см. После разметки участка при помощи шнура выкапывается траншея. Брус закладывается в почву на половину высоты.

Для защиты от влаги дерево оборачивают рубероидом или другим изолирующим материалом. Можно также обмазать его специальной защитной мастикой. Для большей устойчивости дно траншеи можно засыпать мелким щебнем.

Это также поможет дополнительной гидроизоляции материала. После укладки брусья соединяются между собой скобами.

Блочный

Для его изготовления по нанесённой разметке роют траншею шириной около 25 см. Глубина определяется уровнем промерзания почвы, характерным для определённой местности. Дно траншей на 10 сантиметров засыпается гравием или щебнем. Сверху на гравий заливается цементный раствор.

По всему периметру укладывается слой блоков, начиная с углов. В пустоты заливают раствор, а пустоты по краям заполняются почвой. Верх блоков выравнивается цементной смесью.

Этот вид должен получиться вровень с почвой. На него укладывается слой красного кирпича, высотой примерно в пять рядов, скрепляя всё цементной смесью. Швы между кирпичами тщательно заделываются.

Кирпично-бетонный

Траншея в этом случае роется меньшей глубины, примерно 10-15 сантиметров. Но если вы планируете выращивать в теплице , такое основание не подойдёт. Мороз вполне может забраться внутрь сооружения и погубить растения. Кирпичный фундамент подходит для теплиц, в которых растения выращиваются в весенне-осенний сезон .

Ширина траншеи для кирпичного основания должна быть 20-25 см. Земля, для защиты от разрушения, укрепляется опалубкой из досок. В опалубку заливается бетонная смесь вровень с почвой. Бетон выравнивается по уровень и в него вставляются анкерные болты для будущего крепления каркаса теплицы.

Через неделю после заливки, когда бетон застынет, на бетон укладывают ряд красного кирпича. Кладку нужно производить таким образом, чтобы не было пустых мест между рядами, а болты располагались в швах между кирпичами.

Точечный на опорных столбах

Это особый вид основания для небольших теплиц исключительно весенне-летнего использования . В то же время это самый простой и быстро возводимый, а также самый дешёвый вариант.

Для установки используются опорные столбики из бруса, бетонных блоков или обычных пеньков. Высота их равна 50 см, количество определяется размерами теплицы. Шаг между столбиками должен быть метр.

По разметке в соответствии с размерами устанавливают столбики, начиная с углов. Заделка производится вровень с почвой. На врытые столбики укладывается строительный уголок для крепления каркаса теплицы.

Бетонный

Этот вид основания теплицы является альтернативой блочному . Для его изготовления используется готовая или приготовленная самостоятельно бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и щебня(1:3:5).

Начинается заливка с подготовки деревянной опалубки. Щиты устанавливаются по периметру разметки в вырытую траншею. Дно траншеи застилается слоем песка, на него устанавливается опалубка. Высотой 40 см. Доски заглубляются на высоту 20 см.

В готовую опалубку равномерно по всему периметру, послойно заливается бетонная смесь. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Для крепости в бетон закладывается металлическая арматура. Надземную часть можно закончить слоем кирпичей в несколько рядов.

После полного затвердения, примерно через 7-10 дней опалубка снимается. Такой основание является наиболее прочным и долговечным . К тому же он является наиболее надежной защитой внутреннего пространства теплицы от грызунов и холода. на фундаменте обычно устраивается именно на этом материале.

Фото

ВАЖНО: Перед установкой теплицы на бетонный фундамент дайте ему выстояться не менее двух недель после снятия опалубки, чтобы избежать разрушения его отдельных частей.

Каменный

Камень во все времена являлся самым надежным материалом для строительства. Для его изготовления необходимо обладать определёнными навыками кладки, поэтому лучше доверить его изготовление опытному каменщику.

Материалом для изготовления может служить любой камень, добываемый в вашей местности. Для кладки выбирается камень, соответствующий следующим параметрам:

Размер до 50 см;
Отсутствие трещин и прочих дефектов;
Конфигурация для лёгкости укладки.

Камни укладываются на невысокую подушку из песка. Первым рядом кладутся сухие, самые большие, плоские камни.

Остальные камни перед укладкой смачиваются и чистятся от загрязнений. Швы при укладке не должны превышать 1,5 см. Также следует не допускать соприкосновения камней без раствора между ними.

Если строение камней не позволяет уложить их вплотную, то пустоты заполняются щебнем. Трамбовку при укладке производят молотком, во избежание последующего разрушения строения.

Монолитный из бетонной плиты

Является самым надежным и долговечным . Такой вид просто необходим на участках с неустойчивым грунтом.

Для заливки плиты сначала готовится насыпь из гравия или роется котлован с подушкой из гравия. Дальнейшая технология совпадает с заливкой ленточного бетонного фундамента, только опалубка создаётся в виде короба, равного площади теплицы. В этот короб послойно заливается бетон.

ВАЖНО: При закладке важно предусмотреть технические дренажные отверстия для слива воды.

Технология изготовления монолитного бетонного фундамента имеет свои технические особенности, поэтому его возведение лучше доверить специалистам.

На винтовых сваях

Винтовые сваи представляют собой стальные трубы высотой 1,2 метра, снабжённые изогнутыми лопастями для погружения их в земли. Заглубление производится при помощи специальных механизмов или вручную.

Предварительного бурения скважин пи этом не требуется, так как строение свай предполагает их самостоятельное вкручивание в грунт.

Процесс установки теплицы на таком основании производится в течение нескольких часов.

Свайный фундамент отличается особой прочностью и способен выдерживать нагрузку от пяти до двухсот тонн. При этом винтовые сваи можно устанавливать в любую почву.

Себестоимость свай по сравнению с ленточным или деревянным фундаментом ниже на 30%. К тому же такой фундамент при необходимости можно переместить в другое место. Для монтажа теплицы необходимо всего 6-8 свай.

Преимуществом установки является отсутствие необходимости подготовительных работ на грунте. Подготовка заключается в выравнивании участка, на котором затем монтируются сваи. Для крепления основания теплицы у свай производителями предусмотрены специальные оголовки.

Установка на фундамент – важный этап , требующий соблюдения всех правил. Только в этом случае вы можете быть уверены в прочности конструкции и удобства её эксплуатации в огородный сезон.

Полезное видео

На видео ниже: как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

На садово-огородном участке нуждается в фундаменте. Даже лёгкой конструкции из поликарбоната лучше иметь опору в грунте, чтобы защищать растения от негативных факторов окружающей среды и наделять каркас достаточной жёсткостью и устойчивостью. Фундамент для теплицы возводить несложно. За пару недель у вас будет готовая опора, над которой можно воздвигать стены и крышу. Важно лишь знать некоторые особенности и тонкости этого дела.

Основные принципы закладки фундамента для теплицы те же, что и для жилого строения. Отличие лишь в том, что особой устойчивости для лёгкого сооружения добиваться не нужно. Владельцам парников не стоит ориентироваться на уровень промерзания грунта. Как правило, фундамент для конструкции углубляют на 30-60 см, в то время как пиковое зимнее замерзание почвы в средней полосе — не менее 1 м.

Если выбор местоположения, расчёты размеров и покупка материалов произведены, приступайте к закладке фундамента для теплицы. Самые популярные материалы:

бетон;
натуральный камень;
кирпич;
брус.

Внимание! Нередко в дачном строительстве применяют комбинации материалов. Теплицу возводят на основе нескольких из них.

Тип фундамента для парника, как и для жилого здания, бывает ленточным , монолитным или точечным. Последний - это упрощенная свайная конструкция, только роль опор выполняют менее габаритные столбики из бетона (заливные), дерева или металла. Актуален в регионах с обилием осадков, плохим дренажом и несильной пучинистостью почвы. Хорошо для крупногабаритных парников.

Из бруса

Монолитный подразумевает установку теплицы на цельную бетонную плиту. Она закроет доступ к плодородному слою. Зато даст возможность сформировать сверху полностью свою почву или выращивать растения в контейнерах, ящиках, горшках в стеллажном формате. Такие теплицы популярны за океаном или в регионах с пучинистыми почвами (глинами, суглинками, супесями, торфом и т. п.).

Как построить ленточный фундамент из бетона

Среди отечественных растениеводов ленточный фундамент для теплицы - самый востребованный. Он зарекомендовал себя как простая, относительно дешёвая и надёжная основа. Глубина формирования ленты зависит от выбранной ширины. Для лёгкой конструкции вряд ли понадобится строить опору шире 40 см. Достаточно траншеи глубиной в 60 см, хотя обычно хватает и меньше.

Порядок работ:

Внимание! Если сразу после заливки в надземную часть фундамента вставить несущие опоры каркаса будущего парника, можно получить их надёжную фиксацию и качественное соединение двух частей строения. Детальнее - в видео.

Фундамент из бруса и из кирпича

Этот тип считается временным. Конструкция прослужит не более 5-7 лет. Зато до этого периода теплицу можно разобрать и собрать на новом месте. К тому же дерево - самый дешёвый материал. Используйте для фундамента брус с периметром квадратного сечения 120х120 мм. Лучше брать более дорогую древесину лиственных пород.

Алгоритм возведения:

Перед укладкой пропитайте материал препаратами, которые тормозят процесс гниения (например, олифой).
Выложите в подготовленную траншею толь. Затем - брус.
Можно сделать опору из 2-3-х брусковых слоёв. Между собой их скрепляют резьбовыми шпильками.
Верхняя часть теплицы крепится на строительные уголки.

Кирпич - более надёжный и долговечный материал. Порядок работы:

глубина траншеи - 20-25 см;
на дно насыпьте подушку из гравия;
выровняйте и уплотните слой, после этих процедур его толщина должна составить 1-2 см;
приготовьте раствор, как в случае с бетонным фундаментом;
залейте им подушку;

выложите сверху слой рубероида для гидроизоляции;
уложите фундамент из кирпичей с помощью того же цементного раствора до нужной высоты;
пролейте кладку бетоном (по бокам).

Постройка основания для теплицы из камня

Собрать своими руками фундамент из натурального материала сложнее. Лучше всего подходит песчаник. Нужно подобрать образцы одного размера и похожей формы, чтобы их было удобно стыковать. Камень - тяжёлый и плотный материал. Поэтому под ним обязательно должна быть качественная усиленная подушка. Иначе парник начнёт перекашивать.

Как строить фундамент:

поверх подушки выложите слой камней;
замесите глиняный раствор (консистенция густой сметаны);
целиком залейте слой;
выложите другой и снова залейте;
повторяйте алгоритм до необходимой высоты конструкции.

Формировать более одного уровня камней нежелательно, поскольку так между ними останутся пустоты. В конце работы нужно пролить раствор по бокам фундамента. Для парников большого размера между камнями нужно закрепить арматуру. Для этой конструкции важно иметь опору ниже уровня промерзания грунта.

Какой бы фундамент вы ни строили, тщательно измеряйте конструкцию и просчитывайте свои шаги. Только так можно избежать ошибок, из-за которых пострадает целостность постройки.

Фундамент для теплицы: видео

Несмотря на простоту технологии, имеет некоторые нюансы. В первую очередь это связано с выбором конструкции и материалов для сооружения фундамента под теплицу. Долговечность и надежность ее напрямую зависит от качества основания.

Назначение фундамента теплицы

Любое сооружение вне зависимости от назначения и массы должно иметь надежное основание. Теплица не является исключением и нуждается в сооружении фундамента.

Основная функция фундамента заключается в создании надежного основания конструкции, благодаря которому строение сможет противостоять различным атмосферным явлениям, не разрушаясь при этом.
Отсутствие контакта с землей не допускает негативного воздействия почвы на материал теплицы, что значительно повышает долговечность сооружения.

Правильно организованное основание позволяет сократить потери тепла, что улучшает микроклимат внутри помещения и дает ощутимую экономию энергии, расходуемую на отопление.

Фундамент позволяет сберечь урожай, так как является надежной преградой проникновению внутрь грызунов и насекомых.

Виды фундаментов

Ленточный фундамент

Теплица нуждается в надежном основании

Конструкция ленточного фундамента универсальна, так как подходит для сооружения основания строений любого типа. В зависимости от заглубления в грунт он может быть:

Незаглубленный. Устраивается непосредственно на грунте, у которого удален верхний плодородный слой почвы.
Мелкозаглубленный. Строительство предусматривает заглубление порядка 700-800 мм. На дне траншеи сооружается подушка из песка или гравия. При наличии грунтовых вод, расположенных на высоком горизонте, монтаж такой конструкции нежелателен.
Заглубленный. Траншея заглубляется ниже уровня промерзания на 200-400 мм в зависимости от региона.

На заметку: При устройстве фундаментов ленточного типа должны соблюдаться общие правила: высота больше ширины, длина относится к ширине в пропорции 1,5-2:1, глубина относится к высоте 700:300-400.

Может быть построен следующим образом:

монолитным из бетона с устройством каркаса из стальной арматуры;
с использованием блоков, изготавливаемых в заводских условиях, которые связываются между собой;
сооружение из бута с использованием камня и глины;
конструкция из кирпича или пеноблоков;
из подручных материалов.

Строительство происходит в следующем порядке.

Определяется площадь, которая требуется для сооружения фундамента.

Роется котлован в соответствии с конфигурацией теплицы, и на его дне устраивается подушка. При сооружении опалубки необходимо исходить из расчета, что высота фундамента должна обеспечивать возвышение над уровнем грунта на 200-300 мм.

Глубина траншеи принимается порядка 500-600 мм, а ширина 250-400 мм.

На подушку монтируется опалубка. Подготавливается раствор бетона и заливается в опалубку. Для повышения прочности сооружают легкий арматурный пояс.

Монолитный фундамент из бетонной плиты

При высоком залегании грунтовых вод или строительстве теплицы в нестабильном грунте целесообразно возводить фундамент плитного типа. Такое основание устраивается двумя способами:

Плавающее. Площадка из бетона располагается очень высоко, практически на поверхности грунта.
С ребрами жесткости. Представляет собой комбинированное сооружение. Оно состоит из монолитной плиты, которая располагается на лентах из . В отличие от ленточного фундамента, конструкция не предусматривает обязательного замыкания контура.

Для строительства подобного фундамента необходим котлован, глубина которого составляет 300-700 мм. На его дне сооружается подушка из песка и щебенки, которая покрывается геотекстилем и рубероидом для создания надежной гидроизоляции.

При возведении легкого парника достаточно сооружения основания толщиной 100 мм, массивные стационарные постройки требуют увеличения этого параметра до 200-250 м.

Основание теплицы

Столбчатый фундамент

Сооружение под теплицу позволяет сэкономить время и средства на его строительство. Для этого осуществляется заглубление столбов на 700-800 мм. При монтаже легких конструкций допускается незначительное заглубление. Расстояние между столбами должно составлять 1,5-2 м.

Столбчатый фундамент

Материалом столбчатых фундаментов служат:

Кирпич или бутовый камень;
Бетонные столбы Т-образной формы;
Бетонные столбы, получаемые путем литья в специальную конструкцию, заглубленную в грунт;
При устройстве незаглубленного основания можно использовать пеноблок, бут плоской формы или пни деревьев.

Основным недостатком подобных фундаментов является наличие зазора между основанием теплицы и землей, что позволяет беспрепятственно проникать внутрь сооружения холодному воздуху. Это недопустимо, поэтому необходимо предусматривать различные мероприятия по утеплению конструкции.

Монтаж простейшего фундамента

Блочный фундамент для теплицы из поликарбоната

Конструкция блочного фундамента является разновидностью ленточного основания теплицы. Его целесообразно применять при ведении строительства в низине, когда влажность почвы повышена.

Строительство блочного фундамента ведется в соответствии с разметкой, которая повторяет форму строения.

Ориентиром для рытья траншей служит натянутая между колышками бечевка. Траншея выполняется шириной 250 мм, а глубина принимается в зависимости от климатических условий местности, в которой ведется строительство.

На дне траншеи устраивается гравийная подушка, которая заливается слоем бетонного раствора. В него устанавливаются блоки со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности. Монтаж блоков осуществляется на всей протяженности траншеи. Образовавшиеся сверху пустоты заполняются бетоном, а по бокам создается земляная подсыпка.

Верхняя часть основания выравнивается мастерком. Высота конструкции должна совпадать с уровнем земли. Далее на ней создается в несколько рядов кирпичная кладка.

Ленточный фундамент для теплицы из бруса

Основание теплицы, выполненное из бруса, является простейшим видом фундамента. Для его сооружения подготавливается строительная площадка. После этого приступают к разметке участка. Этот этап строительства начинается с определения мест расположения углов постройки и последующим вбиванием колышков с интервалом в 100-200 мм. Оптимальным размером бруса является сечение 120х120 мм.

Далее роется траншея под размеры основания с глубиной 100-200 мм. Заглубление необходимо для теплоизоляции теплицы снизу и придания большей устойчивости конструкции. Для создания защиты от воздействия влаги укладывается на дно рубероид. Установленные балки в траншее со всех сторон оборачиваются гидроизоляцией. С целью создания более надежного основания можно брусья укладывать в несколько рядов. В этом случае глубина траншеи пропорционально увеличивается. Перед укладкой пиломатериал проходит антисептическую обработку, которая позволит увеличить долговечность конструкции.

Фундамент из бруса

Соединение рядов брусьев осуществляют при помощи шпилек. Фиксация между собой балок производится любым удобным способом: с использованием нагелей, уголков и ряда других.

Основное преимущество такого фундамента заключается в возможности быстрого монтажа и демонтажа сооружения. При использовании для устройства теплицы поликарбоната и небольших габаритах сооружения имеется возможность перемещать конструкцию целиком на другое место.

Применение древесины для строительства фундамента обуславливает подверженность основания гниению и быстрому выходу из строя. Это обстоятельство обуславливает использование такого фундамента только в качестве временного сооружения.

Точечный фундамент

В случае строительства небольшого сооружения устройство капитального основания с использованием бетона нецелесообразно. Достаточно соорудить точечный фундамент, который станет основанием теплицы всего на один сезон. Он не будет надежной защитой от вредителей и обладать хорошими теплоизоляционными качествами, но для самодельной деревянной теплицы такая конструкция удовлетворяет минимальным требованиям.

Для строительства такого фундамента необходимо подобрать подходящий материал опорных столбиков. В этом случае руководствуются его доступностью, поэтому может использоваться все, что имеется под рукой: пни, блоки, деревянные бруски. При выборе древесины в качестве столбиков, ее распиливают на заготовки одинакового размера приблизительно по 500 мм. Расстояние между опорами должно составлять один метр.

Перед монтажом столбики обрабатываются специальными веществами с антисептическими свойствами.

Устройство основания начинается с разметки, которая зависит от конструкции теплицы. После этого производится заглубление опор в местах, определенных при разметке так, чтобы их верхняя часть находилась на уровне земли.

Фундамент и каркас строения соединяется строительными уголками, прикрепленными к столбикам. Чтобы не происходило касания бруса с почвой, подкладывают тротуарную плитку.

Теплица на хорошем фундаменте

Экономный фундамент из стеклянных бутылок

Стремление достичь максимальной экономии приводит к использованию в строительстве фундамента теплицы самых разнообразных, а порой неожиданных материалов. К ним относятся стеклянные бутылки. Такая конструкция основания не уступает монолитному, а по некоторым параметрам даже превосходит его.

Фундамент под теплицу из стеклянных бутылок

Применение стекла при сооружении фундамента имеет ряд преимуществ. Материал не подвержен усадке и совершенно не боится воздействия влаги. Полая форма бутылок позволяет создать хорошую теплоизоляцию.

Простота конструкции дает возможность строительства основания самостоятельно. Процесс заключается в выкладывании бутылок рядами с последующей заливкой с использованием глины или раствора цемента. При этом не требуются специфические знания или особый инструмент.

Выполнение работ с использованием стекла требует осторожности и аккуратности. Это связано с тем, что приходится иметь дело с хрупким материалом, при разрушении которого можно травмироваться.

Технологический процесс возведения бутылочного фундамента имеет следующий порядок.

Сначала ведутся подготовительные работы, в ходе которых осуществляется расчистка и разметка территории.

По окончании разметки производятся земляные работы, в результате которых роется котлован с глубиной равной глубине промерзания. Затем на дне ямы создается подушка с использованием песка и щебня. Поверх нее устраивается слой раствора цемента, на котором располагаются бутылки. При их укладке следует не допускать зазора. Направлять горлышки следует в центр конструкции, а донную часть – к периферии. В случае нарушении этого правила будут слышны периодически протяжные звуки.

Завершив укладку бутылок, основание заливается раствором еще раз. Величина его слоя должна быть такой, чтобы соответствовала средней части бутылок. Это необходимо для удобства дальнейшей укладки материала.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью