Фундамент на бетонных сваях своими руками. Как сделать сваи из бетона для фундамента Мы работаем с зондом

Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.

Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.

С чего начать?

Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.

Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.

Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.

Материалы и инструменты

Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.

Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень

У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.

После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.

Бетон

Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.

В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.

Видео возведения свайного фундамента своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

Устройство свайного фундамента – ключевой момент при строительстве зданий на слабых грунтах. Рассмотрены виды свай, ростверков, технология строительства.

Как устроен свайный фундамент

Свайный фундамент – это опорная конструкция под здание, состоящая из отдельно стоящих свай или свайного поля. Обычно их изготавливают из железобетона, но возможно использование не армированного бетона или бутобетона, что несколько уменьшает стоимость конструкции.

Для повышения прочности и экономии бетона производят армирование свайного фундамента. В качестве арматуры обычно используется прутья из гладкой или профилированной стали. Фундаментные сваи обязательно устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних несущих стен между собой и с наружными стенами.

Если между обязательными сваями расстояние от 2 до 2,5 м и более, то между ними устраивают и промежуточные.

Виды свай и свайных фундаментов

Классификация ведется по видам, смотри раздел 6 СП 50-102-2003.

В нем расписаны устройство свайного фундамента, его проектирование, а также виды свайных фундаментов.

По способу погружения они бывают:

Забивные или вдавливаемые. Готовые погружают прямо в грунт или в лидерные (предварительно подготовленные) скважины.
По материалу – бетонные, железобетонные, стальные, деревянные.

По армированию:

с ненапрягаемой арматурой, установленной продольно и поперечными дистанцирующими отрезками арматуры;

с предварительно напрягаемой продольной прутковой или канатной арматурой с поперечной арматурой или без нее.

По конфигурации сечения:

поперечного – прямоугольные, квадратные, круглые, двутавровые и тавровые, круглые или квадратные с круглой полостью.

продольного – цилиндрические, призматические и с боковыми наклонными гранями – трапецеидальными, ромбовидными, пирамидальными;

по конструкции – цельные и составные;

по виду нижнего конца – с плоским концом, с заостренным, с объемным уширенным – булавовидным, полые с открытым или закрытым окончанием и с камуфлетными пятами – со взрывными полостями.
Железобетонные сваи-оболочки, погружаемые с полной или частичной выемкой грунта и не заполняемые бетоном.
Могут быть и бетонируемые.
Набивные бетонные и железобетонные. Грунт отжимается в стороны, свая бетонируется.
Буровые бетонные и железобетонные. В пробуренную скважину:
на растворе устанавливают готовые элементы;

заливают бетон;

устанавливают армирующий каркас и заливают бетон.
Винтовые.
Стальная труба с винтом на конце.
Буровинтовые. Железобетонное изделие с винтом на конце вкручивается в грунт.

Типы свайных фундаментов:

Различия столбчатого и свайного основания здания

Общность в том, что основание не сплошное, а дискретное, с отдельными «точками» опоры.

Различия свайного и столбчатого фундаментов:

Устройство свайного фундамента из забивных свай, основные различия и применение

Свайный забивной фундамент может быть изготовлен на любых конструкциях, описанных в подразделе 2.

п. 1 этой статьи.

Названия они будут носить по названию использованной забивной сваи.

Забивные погружают в грунт на заданную расчетом глубину одним из способов:

забивкой паровым, механическим или дизельным молотом;
вибропогружением с помощью одного из нескольких разновидностей вибропогружателей;
статическим вдавливанием, используя большую массу вдавливающей установки;
комбинацией или попеременным использованием нескольких способов.

На оголовках устраивают ленточный или балочный решетчатый ростверк или ростверк в виде сплошной плиты.

Устройство ростверка свайного фундамента

Ростверк – решетка из монолитного железобетона, соединяющая оголовки.

Устраивается для размещения несущих наружных и внутренних стен.

Ростверк бывает:

низкий или заглубленный – верхняя плоскость или срез находится на уровне или ниже уровня грунта, в этом случае он схож с мелкозаглубленным фундаментом, но от него отличается опорой не на грунт, а на сваи;
повышенный или поверхностный – нижняя плоскость находится на грунте, но не опирается на него, на пучинистых грунтах требуется песчаная подушка;
высокий или приподнятый – при пучениях грунт его не достает, требует устройства забирки – легкой стенки от грунта до ростверка.

Конструкция ростверка может быть:

сборной – готовые балки устанавливаются концами на забитые сваи, стыки соединяют цементно-песчаным раствором;
сборно-монолитной – готовые балки делают с выпусками арматуры, стыки арматуры сваривают и в опалубке заливают бетоном;
монолитной – арматурные каркасы балок ростверка устанавливают в опалубку, соединяют по определенным правилам и заливают бетоном.

О правилах устройства ростверков и армирования стыков стен и углов смотри тут (статьи «Армирование ленточного фундамента» и «Армирование столбчатого фундамента»).

Технология устройства свайных фундаментов

Технология сооружения таких фундаментов в общем виде содержит следующие этапы:

Подготовка стройплощадки.
Она заключается в срезке плодородного грунта и выравнивании территории для движения сваепогружающей техники.

Готовят площадку для складирования готовых свай или для их изготовления.

Все действующие коммуникации под площадкой отмечаются ограждениями или переносятся за территорию свайного поля.

Отводятся подземные воды и ливневые стоки.
Разметка мест погружения свай или свайного поля.
Разметка ведется с использованием разметки главных осей сооружения, вынесенных за пределы фундамента на обноски. В нужные точки погружения забивают колышки в соответствии с проектом фундамента или свайного поля.

Делается горизонтальная и вертикальная разметка.
Процесс погружения свай.
Лебедкой свая подтягивается в зону сваебойного механизма, стрелой подъемника поднимается и устанавливается в точку погружения. Проверяется вертикальность или нужный угол захода в грунт и производится погружение выбранным способом.
Срезание оголовков свай, достигших заданного отказа, но не погруженных на заданную глубину. Отказ задается как величина погружения за минуту или за несколько десятков ударов.
Если нужно срезать несколько оголовков, то это делают отбойным молотком, если с десятков – используют сваерезки. После разрушения бетона арматура срезается на определенной высоте с учетом запаса для связи с ростверком.
Строительство решетчатого ростверка или монолитной плиты.
Изготавливается и монтируется опалубка под монолитный ростверк. Устанавливаются и увязываются каркасы балок на углах и стыках с внутренними несущими стенами. Контролируются зазоры для защитного слоя между опалубкой и стержнями каркаса, в т. ч. и снизу.

Бетонный раствор нужно заливать сразу весь или частями. Но при заливке частями перерывы не должны быть более 2 – 3 часов. Вибрирование бетона обязательно.

Укрывать необходимо зимой, а также жарким летом.

Подробное ТТК на устройство свайного фундамента разрабатывается на конкретный объект строительства. Обычно это делается на больших стройках.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Фонд является фундаментом каждого здания, здесь начинается строительство. Важный масштаб конструкции материалы, их стоимость и доставка не основаны на самой дешевой части здания. Одним из способов сокращения затрат без ущерба для качества и долговечности является использование основ для пилотов.

На надежных полах в строительной отрасли — это отличное решение.

Но при условии, что бурение под фундаментом бензопилы, утечка гриля и другие операции выполняются грамотно и умело.

Почему это важно?

Иногда, путешествуя по разным поселениям, вам нужно увидеть картину последствий небрежного отношения к фундаменту фундамента — самого важного элемента здания. Трудно сказать, что мотивирует строителей — желание сэкономить деньги, незнание вопроса или, возможно, надежду на небрежность, а иногда и банальные места, прямо на месте.

Неправильно установленная раздвижная дверь; прикрепленные к главным зданиям крыльца, живут своей жизнью; чрезвычайно заметные из дорожных трещин в углах — последствия неквалифицированного подхода при проектировании и строительстве фундаментов.

Избегайте этих проблем, которые помогут пошаговые инструкции о том, как создавать фундаменты.

Что нужно?

Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и материалов.

Вам понадобятся:

Рычаг сверления (если сверлильный станок не предназначен для притяжения).
Они самозаняты или изготовлены на заводе со сменными ножами для скважин разного диаметра;
Сильные маркировочные клинья;
Маяк — нейлоновая нить, сильная струна и т. Д.;
Уровень: гидравлический, лазерный или любой другой;
Строительная вода;
Фитинги 6 … 10 мм;
Провод для вязания;
Обычная лопата.

Обратите внимание на качество.

Не используйте дешевые материалы!

Возьмите семь раз

Основание фундамента начинается с маркировки. Один из способов планирования будущей базы для строительства на случай прямого фундамента в линии. В начале и в конце крюка они ездят.

Угол полосы для купания своими руками

Среди них фонарь (нить или веревка) растягивается и выравнивается по горизонту с любым доступным устройством. Высота расположения веревки над землей — это уровень будущего фундамента.

Количества не должны быть заражены и должны быть убиты, чтобы они не заставляли их падать друг к другу, чтобы встретиться с ними.

Также желательно, чтобы было легко удалить нить, а затем прикрепить ее к тому же месту (крючок, петля и т. Д.). Лучше размещать чашки непосредственно на веревке (галстуки, метки и т. Д.). Поскольку этажи на строительной площадке не всегда одинаковы, и существует вероятность значительной ошибки, которая потребует тщательной основы.

А из изготовленных марок вы можете просто определить буровые долота каждой чашки с помощью обычной раковины.

Частота пилотов берется из расчета примерно одного пилота на 2 тонны веса, но не менее 1,5 метров друг от друга.

Мы работаем с зондом

Следующий уровень бурения подземных скважин будет направлять бурение в грунтовых углублениях. Он манипулировал этим процессом вручную — последовательность работы не меняется. Это для удобства инструмента, и можно удалить и отремонтировать нить.

Глубина пилотов должна быть больше глубины замерзания земли в данном месте (в европейской части России это составляет в среднем 1,5 метра). Плюс 15 … 20 сантиметров для гальки.

Из-за натяжного маяка время от времени должно измеряться хорошо просверленное отверстие. Это гарантирует, что опоры расположены под землей только в одной горизонтальной плоскости.

Затем арматуру вставляют в просверленные отверстия. Это не стоит ловить большой диаметр, это 8 … 10 мм.

Для каждой сваи необходимо удалить по крайней мере 3 вертикальных стержня. Длина вертикальных арматурных деталей должна быть такой, чтобы она слегка входила в подушку песка и немного доходила до веревки — потолка строящихся фундаментов.

Должна быть определена глубина до земли, в которую должна проходить лампочка, и должен быть составлен шаблон по длине, равный расстоянию от маяка до самой нижней точки лампочки.

Как любой шаблон, может быть задан любой горб длины. Вы можете взять необходимую глубину, измерив ее с помощью шаблона, пометить на стержнях арматуры (например, повернуть в нужном месте с помощью яркой электрической полосы).

Заполнение бетоном

Следующий шаг — заполнить отверстия бетоном. В нижней части каждой лунки выливают одно и то же количество песка, так что высота сформированной подушки составляет 15 … 20 см.

Смесь выливают до такого уровня, что шаблон, размещенный в отверстии на бетонной поверхности, готов, верхний конец касается резьбы.

Дальнейшие меры: на земле две параллельные линии, соединяющие канатную дорогу, должны быть отмечены на земле, чтобы выкопать канавку между пилотами на глубину — до заполненного бетона.

Если все предыдущие работы выполнены правильно, дно канавки будет абсолютно ровным.

Между вертикальными арматурными стержнями закреплены горизонтальные — два типа расположены в два ряда (то есть наименьший), затем на маяке имеется наложение, в которое заливается заусеница.

Реализация этой основы бурового штабеля и последующего подсчета и наполнения будет устойчивой к тому же расположению всех структурных элементов на всех уровнях, поэтому очень важно обеспечить единообразие нагрузки для соответствия условиям надежности и долговечности, которые непосредственно зависят от основания.

Класс бетона, идеально подходящий для строительства фундамента — M300.

Вы можете подготовить такой материал самостоятельно.

Для подготовки вам понадобятся:

Сделать цемент 400 или 500;
Песок (желательно содержать как можно меньше глины);
Камень, более сухой и чистый, не желательно использовать щебень, выкопанный в доломитовых карьерах;
Вода обычно чистая;
Смешивающее устройство представляет собой бетономешалку или смеситель;
Цистерны для измерения компонентов в объеме и объеме воды.

Бетон может быть жидким, легче заполнять подготовленные отверстия, но мощность в этом случае (особенно в верхней части) значительно уменьшается.

Полезное видео по теме статьи:

При приготовлении водного раствора берут примерно половину объема цемента.

Лучше, чтобы толщина была достаточно толстым раствором с сильной палкой, ее прочность по сравнению с жидкостью будет намного выше.

Как сделать свайный фундамент (видео)

При строительстве частного дома важно правильно выбрать тип фундамента.

Если конструкция фундамента будет прочным и надежным, то и вся конструкция простоит долгое время.

Свайный фундамент обычно применяют на слабых грунтах. Давление будет передаваться на сваи, основание которых будет залегать на некоторой глубине с более плотным слоем.

Если грунты, на которых нужно возвести одноэтажное строение пучинистые, применяется свайный фундамент, как можно сделать своими руками, читайте в этом материале.

Всё просто. Ведь слабый грунт имеет глубину промерзания более 1,5 метра. Поэтому ленточный фундамент здесь не уместен.

Как сделать свайный фундамент: делаем своими силами в несколько этапов

Удачный выбор для решения проблемы устройства свайного фундамента будет являться буронабивные сваи.

Так как они изготавливаются прямо на строительном участке, нет необходимости перевозить готовые громоздкие сваи.

Чтобы правильно сделать свайный фундамент как, говориться, придется немного попотеть. Главное придерживаться последовательной инструкции, которая будет описана ниже.

Сделать буронабивные сваи самому можно, но придется пройти такие этапы работы, как:

Бурение скважин.
Опалубка для сваи.
Армирование сваи.
Бетонирование.

Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Бурение скважин

Необходимо пробурить определенное количество скважин (под каждый угол будущего строения) с глубиной не более 5 метров и диаметром 30 см. Бурить можно электрическим или ручным буром.

Если подошву фундамента расширить, увеличивается несущая способность сваи в разы. Для таких работ можно применять специальные буровые головки.

Они продаются в строительных магазинах.

Какой должна быть длина сваи?

Сваи должны иметь достаточную длину для прохождения глубины промерзания обычного грунта (0,5 метра).
Слабые грунта промерзают на глубину 1,5 метра. Более плотные слои, обычно залегают глубже вышеупомянутой глубины.

2. Устройство опалубки сваи

Если почва сыпучая, делаем из нескольких слоев рубероида трубу, не превышающий по диаметру скважины, но по длине больше на 20-30 см.

В результате должна получиться своего рода опалубка, которую нужно опустить в скважину. Вместо рубероида зачастую используют в качестве опалубки асбестоцементную трубу.

Без опалубки не обойтись, так как, заливая бетон, цементное молочко обязательно просочиться в грунт, а это повлияет на прочность сваи.

Теперь понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах и не потерять прочность его конструкции.

Важно: если плотность грунта достаточно высокая, можно не использовать опалубку по всей длине сваи, а лишь поставить её в оголовке сваи.

3. Армирование сваи

На этом этапе не помешает посмотреть видео, как сделать свайный фундамент для частного дома своими силами.

Некоторые недобросовестные строители делают фундамент из свай без арматурного каркаса.

Таким образом, прочность и надежность конструкции изначально снижается. Ведь на сваю будет идти рабочая нагрузка не только на сжимание, но и растяжение. Тянуть её будет в зимнее время года, когда промерзнет грунт. Также с этим физическим процессом они могут столкнуться при оползнях.

Правильный армокаркас подразумевает под собой несколько арматурных стержня диаметром 6-8 мм.

Металлические стержни скрепляются между собой с помощью хомутов ил поперечин с шагом по высоте 500-600 мм.

Каркас необходимо сделать таким, чтобы он не цеплялся за опалубку при опускании на всю длину скважины. От уровня земли он должен возвышаться на высоту ростверка, минус 2-3 см с учетом защитного слоя. Подробнее о том, как правильно сделать свайный фундамент с ростверком, написано ниже. Сам каркас должен располагаться не плотно к поверхности опалубки, а иметь зазор порядка 3-5 см.

Бетонирование сваи

Укладывать бетон в скважину нужно слоями по 40-50 см. При этом понадобиться с помощью штыкования или вибратора уплотнять бетон. Послойное бетонирование применяется для того, чтобы не получился цельный монолит («холодный шов»), который в результате ослабит прочность конструкции сваи.

Как сделать цоколь на свайном фундаменте правильно и не ошибиться

Итак, свайный фундамент готов, теперь можно приступать к устройству цоколя на свайном фундаменте.

Обустройство цоколя делается в том случае, если еже готов мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На нем можно строить цокольную стену. Строительство стены цоколя осуществляется с помощью кирпичной кладки или же какого-нибудь другого стройматериала.

Если высота цоколя на свайном фундаменте будет более одного метра, то понадобиться использовать армопояс.

Для обустройства цоколя менее 1 метра достаточно делать кладку в половину кирпича. Если же предусмотрен полноценный цокольный этаж, делается кладка как минимум в полтора кирпича.

Также цоколь на свайном фундаменте частного дома можно сделать из сайдинга в виде той же каменной или кирпичной кладки.

Для этого делается плоская подпорная стенка и уже, потом на неё клеится сайдинг, искусственный или декоративный камень.

Делаем свайный фундамент на асбестовых трубах легко

Если не понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах быстро и качественно, дочитайте это руководство до конца.

Для устройства столбчатого фундамента можно применять металлические трубы, но экономически выгоднее использовать асбестовые трубы.

Их применяют, если в планах лежит строительство деревянного жилого дома в один этаж без чердака. Тогда подойдут асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм.

В ом случае, если предусмотрено построить двухэтажный дом, тогда не обойтись без асбестоцементных труб большего диаметра.

В проекте дома должна быть указана глубина фундамента. В соответствии проекта готовим котлованы нужной глубины. Диаметр готовых ям должен превышать диаметр асбестовой трубы на 100 мм.
Дно котлована должно быть засыпано чистым песком высотой 30 см. Затем этот песок должен быть утрамбован.
Затем можно опускать асбестовые трубы для фундамента. Вокруг них (труб – ред.) сыпется слой песка высотой 30 см.
Далее в трубе нужно вбить арматуру в землю глубиной 20 см.
Свайный фундамент своими руками

Расстояние между прутами должно быть порядка 7 см.
Всё готово для заливки труб раствором. Бетон льется не только в середину трубы, но и вокруг нее.
Перпендикулярность труб важно при этом контролировать с помощью уровня.
Теперь нужно дать время застыть бетону. Зачастую на это уходит примерно 14 дней. Всё зависит от погодных условий во время строительства.

После того, как заливка раствором будет завершена, нужно дать время бетону на застывание.

Во время сушки на строительной площадке не рекомендуется выполнять никаких других работ.

Как правильно сделать свайный фундамент с ростверком

Устройство свайного фундамента с ростверком выполняется точно так же, как делается свайный фундамент на асбестовых трубах. Об этом можно прочесть выше.

После того, как залитый вовнутрь бетонный раствор будет утрамбован, можно приступать к обустройству ростверка.

Сделать ростверк на свайном фундаменте можно двумя способами:

монолитным (когда в заранее подготовленную опалубку заливается бетон);
сборным (из готовых железобетонных балок).

сваи не должны отклоняться от вертикальной оси координат более чем на 5 см;
трубопроводы никак не должны пересекаться с ростверком.
при обустройстве ростверка все возможные швы и стыки должны быть заполнены бетонной смесью с мелкофракционным щебнем;
ростверк должен обязательно пройти армирование.

Когда будет готов ростверк на свайном фундаменте своими руками, можно переходить к отделке цоколя.

Важно помнить, что верхний край цоколя должен быть защищен отливом (оцинкованная полоса). Также необходимо позаботиться о дренаже – отводе атмосферных осадков. Для этого достаточно сделать бетонную отмостку своими руками с шириной 70 см.

Можно в качестве отмостки положить тротуарную декоративную плитку.

Свайные фундаменты

Сваи

Стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунта основания, воспринимающие нагрузки от здания.

Фундамент из бетонных свай под частный дом

Также называются еще свайными фундаментами .

Применение свайных фундаментов

при строительстве на слабых, сжимаемых грунтах;
если достижение прочного основания не целесообразно (большая глубина прочного основания);
если грунты прочные, но использование свай экономичнее.

Классификация свайных фундаментов

По способу передачи нагрузки от здания на грунт:

сваи стойкие - передающие нагрузку от здания на массив плотных грунтов, т.е.
своим острием опираются на плотный грунт;
сваи висячие - при забивании сильно уплотняют грунт, полностью находятся в слабом грунте и находятся в нем за счет трения по боковым поверхностям.

По материалу:

железобетонные сваи квадратного сечения (от 250х250 до 400х400 мм), прямоугольного сечения (250х350), трубчатого (диаметром от 400 до 700 мм);
бетонные;
деревянные из бревен хвойных пород.
Диаметр верха от 180 мм с покрытием битумом или дегтем. При забивке на верхний конец надевают стальной бугель, на нижний - стальной башмак;
стальные.

По способу погружения в грунт:

забивные - изготавливаются на заводе и погружают в грунт с помощью специальных механизмов;
набивные сваи - выполняют на месте строительства путем бурения скважин и заполнения их бетоном.

По глубине заложения:

короткие сваи (3-6 м);
длинные сваи (более 6 метров).

Забивные сваи

Изготавливают из бетона, железобетона, дерева, металла длиной 3-12 метров.

Сваи размещают в один или несколько рядов или «кустами» под колонны. По верху железобетонных или металлических свай устраивается железобетонный ростверк (сборный или монолитный).

При деревянных сваях ростверк выполняют деревянный.

Буронабивные сваи

Изготавливают из монолитного бетона на строительной площадке.

Бетон укладывают в предварительно пробуренную скважину, по верху устраивают ростверк.

Имеют длину более 10 метров и диаметр 400-1700 мм.

Нижняя часть может быть уширена для увеличения несущей способности, а головки свай (верхнюю часть) заделывают в ростверк.

Ростверк - монолитная или сборная железобетонная балка, устраивается по верху свай и служит для передачи нагрузки от здания на фундамент.

Безростверковые фундаменты

Применяются только в полносборных зданиях.

Стены опирают на оголовки свай типа «колокол».

Сваи заделывают в отверстие оголовка не менее 100 мм.

Безростверковые свайные фундаменты по сравнению с ростверковыми экономичны по стоимости, затратам труда и расходу материалов.

Свайный фундамент состоит из множества отдельных стержней, заглубленных в землю. Раньше с помощью подобной конструкции возводили маяки, причалы, иные надводные сооружения.

Сейчас сфера его применения расширилась до небольших частных построек в любом месте. Главное, чтобы масса дома позволяла применять такую технологию.

Методика возведения подобного фундамента проста и технологична.

Она включает создание скважины необходимого сечения ручным ямобуром, монтаж армирующего слоя и заливку бетонным раствором.

Преимущества свайного фундамента

Подобный тип основы обычно устанавливают в местности со слабыми, подтапливаемыми и плавучими почвами с глубинным залеганием плотных слоев грунта.

В северных областях фундаменты из свай тоже популярны. Это связано с вечной мерзлотой в толще почвы и обледенением ее поверхности почти весь год.

Предназначение свай - основного элемента фундамента - распределить давление веса здания равномерно на почву. Важной деталью является ростверк.

Он связывает сваи друг с другом в цельную основу, что позволяет увеличить его несущую способность. Есть три вида свайных ростверков:

Низкий. Располагается ниже поверхностного уровня грунта. Обладает широкой подошвой, что снижает нагрузки по вертикали. Однако в зимний сезон на него воздействует касательные силы грунтового пучения.

Повышенный. Не заглублен, располагается на уровне поверхности земли.

Имеет широкую подошву и зауженные стенки. Если отсутствует пучение промерзшей почвы, такой вариант крайне выгоден - не надо рыть траншею для опалубки. Но из-за пониженной плотности верхних слоев почвы он не потянет передачу повышенных нагрузок.

Устраивается над поверхностью грунта. Хорошо держит вертикальные нагрузки. Подходит для строительства мостов, зданий с техподпольем, гидротехнических конструкций. Чтобы не деформировались основные сваи, усиление производят тем, что устанавливают в трех-четырех направлениях дополнительные под наклоном.

Главные достоинства свайных оснований в сопоставлении с другими фундаментами - небольшое время сооружения и экономичность, поскольку не требуется котлован.

Строительство можно вести в областях с самой нестабильной почвой, на склонах гор и оврагов. Недостатком является невозможность обустройства цокольного этажа либо подземного гаража.

Выбор типа свай

Сваи - длинные готовые стержни, погружаемые в грунт либо изготавливаемые сразу в скважине.

Изготавливаются из различных материалов: древесины, стали, железобетона. Бывают грунтобетонные, комбинированные.

По типу расположения свай фундаменты бывают:

Одиночные стойки.
Они устанавливаются под колонны и соединения панелей.
Свайно-ленточный. Стойки усиливаются тем, что связывают одним монолитным ростверком.
Свайный куст. Это основа из связок нескольких свай, размещаемых под отдельными конструкциями, к примеру, колонны. Возводится, если нагрузки по вертикали высоки, чтобы повысить устойчивость здания.
Свайное поле - соединение многих свай в монолитную плиту.
Общая платформа повышает площадь соприкосновения дома с основанием, а соответственно и величину возможных нагрузок.

Готовые сваи внешне напоминают столбы с зауженными концами, которыми их вкручивают, вдавливают или забивают в землю.

По способу погружения в грунт строительные элементы бывают буровыми, набивными, винтовыми, забивными.

Выбор определен конструкцией дома, возможностью заказа спецтехники и сметой.

Разметка участка

Перед возведением разбивают территорию путем нивелирования площадки и удаления ненужной почвы для выравнивания местности под строительство.

В процессе работ кольями из дерева и веревкой обозначается внешний периметр строения и габариты траншеи для ростверка.

Число свай, располагаемых по контуру постройки, нужно определять, исходя из массы возводимого здания и предполагаемых нагрузок.

Выявление делается суммированием нагрузочного влияния крыши, пола, стенок, возможной мебели.

Проводя расчеты, нужно помнить, что предельное сечение ручного бура должно быть 30 см.

Регулировка длины инструмента позволяет делать скважины для фундамента глубиной более пяти метров.

Установка опалубки

Монтаж опалубки ростверка ведется с креплением щитов по краям траншеи. Их высота берется с запасом так, чтобы земля не попадала внутрь, когда вы решите залить ленты.

Стенки опалубки закрывают полиэтиленом, это помогает увеличить срок ее службы.

Еще один способ изготовления опалубки - с помощью труб из рубероида по сечению скважины.

В дину они должны быть на 200–300 мм больше глубины ямы.

Верх трубы делается из трех слоев рубероида, стянутых мягкой проволокой из стали. Так получается опалубка. Затем ее устанавливают плотно в пробуренное отверстие, а внутрь заливают бетон.

Изготовление арматурного каркаса

После бурения скважины, чтобы повысить прочность свайно-заливных элементов, делают каркас из арматуры. Достаточно трех вертикальных прутков сечением 6 мм и длиной от дна ямы до верха ростверка минус 20–30 мм.

Их скрепляют друг с другом поперечинами с шагом 50–60 см.

В ходе заливки бетона в сваи дополнительно устанавливают в вертикальном положении Т-образный арматурный стержень либо согнутые под прямым углом арматурные прутки.

Их длина должна быть такой, чтобы захватить сваю и ростверк.

После бетонирования свай к этим пруткам крепится каркас ростверка либо монолитные плиты.

Заливка бетона

Бетонирование фундамента осуществляют на финишном этапе после проведения всех подготовительных работ.

Наилучший вариант - применение бетонного раствора, изготовленного на заводе со строгим соблюдением пропорций и привозимого на стройплощадку автомиксерами.

По специальным рукавам либо желобам раствор подается на ростверк либо ленту и заливается одним заходом.

Бетонирование проводится до установки каркаса ростверка свай. Такая технология может быть немного видоизменена.

Как изготовить свайный фундамент своими руками?

Тогда вначале монтируют арматуру в ленты и устанавливают опалубку, и только после этого приступают к проведению бетонных работ.

Ячейки арматурного каркаса делаются величиной в 300–400 мм в зависимости от ширины и высоты ростверка.

В процессе заливки раствора бетон трамбуется специальными вибраторами либо подручными средствами.

Опалубку убирают спустя несколько дней, вытаскивая щиты из траншеи.

Окончательный этап работ по установке фундамента - проведение обратной засыпки землей из траншеи либо гравийно-песчаной смесью с дополнительной утрамбовкой. Если присутствует фундаментная лента, ее утепляют.

Посмотрите видео:

Сравнивая сваи с другими основами, важно учитывать свойства стройматериала, из которого возводится здание. Если выбраны легкие материалы, а грунт вокруг насыщен влагой, то основа на сваях с приподнятым над землей ростверком подойдет идеально.

Если все сделать правильно, такой фундамент прослужит долго.

Бум строительства в последние годы, причем как малоэтажного частного, так и многоэтажного, требует от подрядчиков использования различных методов строительства.вис

Выбор метода зависит от климатических условий, рельефа местности, типов почв.

Особенно важно при строительстве применение технологий, которые позволят строению выполнять свои функции долгие годы. И в этом вопросе огромная роль принадлежит качественно сооруженному фундаменту. Типов фундаментов сегодня существует множество, это объясняется разнообразием почв, на которых предстоит строительство, и в конечном итоге, зависит прочность и устойчивость конструкции.

Общая информация

Одним из самых надежных является фундамент на забивных сваях. Такой вид фундамента применяется уже многие столетия для постройки зданий на неустойчивых почвах .

Забивная свая представляет собой железобетонный стержень, обычно квадратного сечения, размером от 150 до 500 мм и длиной от 3 до 25 метров .

Процесс забивания вручную невозможен, для этого применяют специальные молоты, как правило, гидравлические, установленные на строительной спецтехнике.

Один конец такой опоры заострен, для лучшего проникновения в грунт. Длина и сечение рассчитываются индивидуально и зависят от типа грунта и массы строения.

Важно: в любом случае, нижний конец опор должен упираться в твердый грунт . Только в этом случае фундамент выдержит давление дома, и при пучении почвы останется неподвижным.

Например, при строительстве одно или двухэтажного каркасного дома на суглинистых почвах, которые преобладают в нашей стране, достаточно использовать забивные железобетонные сваи длиной 3 – 4 метра и диаметром 150-200 мм.

Фундаменты на забивных ж б сваях могут быть плитного и ленточного типа . В первом случае площадь опоры на грунт максимальна и такой тип наиболее надежен на нестабильных почвах. Ленточный тип имеет меньшую площадь опоры, но все же достаточную для устойчивого положения строения.

Устройство фундамента из забивных свай предполагает их установку :

в виде свайного поля , при использовании свайно-плитного фундамента, в основном для постройки многоэтажных домов;
в рядном порядке . В этом случае опоры забиваются рядами, под будущими стенами здания, обязательно под углами и пересечениями стен на определенном расстоянии друг от друга. Данный метод используется в малоэтажном строительстве и строительстве каркасных домов;
в виде одиночных опор , установленных в наиболее проблемных, с точки зрения пучения почвы, местах.

Применение

Свайный фундамент рекомендуется сооружать в случае, если необходимо передать нагрузку готового строения на неустойчивый грунт. Его целесообразно применять на болотистых и торфяных почвах , когда несжимаемый плотный слой грунта находится на достаточной глубине.

Необходимое количество свай, забитых до глубины устойчивого грунта, объединенных в единую конструкцию с помощью ростверка, будут надежной опорой для каркасного дома любого типа.

Справка: стоит заметить, что более 60 процентов всех многоэтажных зданий построены на фундаментах с применением забивных свай. Это только подтверждает надежность фундаментов такого типа.

Виды забивных свай

В малоэтажном строительстве, в том числе и в строительстве каркасных домов применяют следующие виды свай :

Железобетонные . Наиболее распространенный вид. Широко доступны в любой местности, многие организации занимаются производством и установкой железобетонных свай. Срок службы от 50 до 150 лет. Могут отличаться по нескольким параметрам:
- сваи с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой;
- круглого, квадратного, таврового и полого сечения;
- призматические и цилиндрические;
- монолитные и сборные (составные);
- сваи с расширенной, окованной или полой пятой.
Деревянные . Чаще всего используются при строительстве деревянных срубов и каркасных домов с деревянным основанием. Могут быть изготовлены из некоторых пород дерева, они менее надежны, но в индивидуальном строительстве часто используются на пучинистых почвах. Такие сваи, обычно, изготавливают из дуба, лиственницы, кедра, и других твердых пород. Применяют деревянные сваи диаметром 20-40 см, длиной от трех до 8 метров. При использовании на твердых почвах, нижний заостренный конец сваи оснащают стальным наконечником с обвязкой – башмаком. Срок службы фундамента на деревянных сваях зависит от климата и почвы в конкретной местности, но, как правило, составляет не менее 50 лет при должной эксплуатации.
Стальные . Могут изготавливаться из различных прокатов – швеллера, рельсы, трубы и др. Применяются довольно редко, в основном для временных сооружений, или хозяйственных построек. Примерный срок службы 40 – 60 лет.

Для того, чтобы была уверенность в надежности свайного фундамента при постройке строения, необходимо правильно рассчитать количество свай и глубину их забивки .

В зависимости от типа почвы, при строительстве каркасного дома глубина забивки свай может колебаться от трех до десяти метров, а размер сечения от 150 до 250 мм.

Важно: точно узнать тип почвы, преобладающей в той или иной местности можно по специализированным справочникам, либо это может сделать специальная организация.

Приведем пример расчета свайно забивного фундамента для постройки двухэтажного каркасного дома на суглинистых почвах , которые занимают около 80 процентов территории нашей страны.

Например, на постройку дома ушло 60 кубометров бруса из лиственницы. Масса одного кубического метра полусухой (а именно такая подходит для строительства) лиственницы – около 800 кг. Простым умножением выясним, что общая масса сруба составит около 50 тонн.

Добавим сюда массу перекрытий, крыши, отделочных материалов и не забываем про бетонный ростверк. Таким же подсчетом по объему, выясним что это еще около 80 тонн. И, последнее, это масса мебели, и всего, что будет находится в доме. Получим около 10 тонн.

Суммируя результаты, получим общий вес готового строения в районе 140 тонн. Добавим для надежности 30 процентов запаса и получим 182 тонны.

Давление, которое удерживает одна железобетонная свая длиной 4 метра, составляет от 10 до 40 тонн, в зависимости от почвы, согласно всем инженерным справочникам. Взяв усредненную нагрузку в 20 тонн на сваю, нетрудно подсчитать, что в данном случае понадобится всего 9 свай , забитых с соблюдением всех норм.

На практике же, для постройки каркасного дома, забивные жб сваи для фундамента забивают с расстоянием не более 2,5 метров для более равномерной нагрузки строения на ростверк.

К сведению: подобным образом можно осуществить расчет для любой местности и любого типа свай.

Этапы возведения

Итак, все материалы выбраны, необходимые расчеты сделаны, можно приступать к строительству:

1. Первым этапом осуществляется расчистка территории под забивку свай и подвоз материалов . Необходимо убрать дерн и верхний слой почвы.

2. Осуществляется разметка будущего фундамента , и намечаются места забивки свай.

3. Когда все размечено, еще раз проверяется уровень и геометрия будущего фундамента.

4. Происходит сам процесс забивки свай с помощью машины с гидро или пневмомолотом . В процессе погружения сваи нужно следить за соблюдением строго вертикального уровня сваи. Кроме того, опытные мастера обязательно замечают нестандартное поведение опоры при погружении, если она наткнулась на препятствие или наоборот «тонет» в подземных пустотах. В таком случае опору удлиняют, или переносят немного в сторону.

5. После того, как все опоры погружены в землю, предстоит отдолбить верхушку опоры для того чтобы получить доступ к арматуре и выровнять все опоры по одной высоте .

7. В случае свайно-ленточного фундамента, в опалубке изготавливается арматурный каркас и заливается раствором . Через 28 суток фундамент готов к возведению строения.

Изготовление ростверка

Ростверк представляет собой часть конструкции фундамента, которая связывает опоры в единую конструкцию и является опорой для стен постройки. Не является обязательным элементом. Но фундамент на забивных железобетонных сваях с ростверком - более устойчивый и крепкий, чем без него.

Особенности: допускается не сооружать ростверк, если строение будет выполнено из бруса. В таком случае, роль ростверка играют нижние венцы самой постройки.

Выполнен может быть из металла или железобетона .

В первом случае используются готовые изделия металлопроката, обычно это швеллер, двутавр или рельса. Они укладываются по уровню на забитые сваи и привариваются к прутам арматуры, выходящим из опор. Между собой элементы соединяются при помощи сварки или болтов. Такой тип ростверка отлично подходит для временных или нежилых построек, например, мансард, бань, летних беседок.

Железобетонный ростверк изготавливается путем заливки раствора в готовую опалубку с предварительно уложенной и закрепленной арматурной сеткой.

Ростверк бывает трех видов :

висячий. Находится на приличном расстоянии от земли, пространство под полом не изолировано. Применяется при строительстве бань, мансард, сезонных дачных домиков;
мелкозаглубленный. Погружается на небольшую глубину в землю. Опорой не служат, предназначены для защиты подпольного пространства дома от сквозняков и непогоды;
заглубленный. Для его сооружения выкапывается траншея по аналогии с ленточным фундаментом. Является дополнительной опорой для постройки, усиливает свайный фундамент, отлично подходит при сооружении капитального всесезонного каркасного дома.

Плюсы и минусы

Свайные опоры позволяют производить строительство на любых видах грунтов, кроме скалистых . Благодаря длине до 40 метров, опоры передают нагрузку строения на плотные несущие слои, что позволяет игнорировать все неудобства нестабильных почв.
Сваи обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям, срок их службы доходит до 150 лет .
Благодаря армированию, свайные опоры выдерживают не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки , что особенно важно при использовании на «плавающих» грунтах.
Постройка свайного фундамента не занимает много времени . Одна опора длиной 4 метра заглубляется в течение нескольких минут.
Минимальное количество земляных работ и использования строительного материала.
Работы по монтажу свайно забивного фундамента можно производить круглый год и в любых климатических условиях.

Недостатков у свайно-забивного фундамента немного:

Несмотря на все расчеты, всегда есть вероятность неправильной оценки почвы , так как нет возможности увидеть, что же на самом деле находится на многометровой глубине. Как следствие – осадка или перекос фундамента.
Для забивки свай необходимо применять специальную технику .
Трудности при постройке цокольного этажа или подземного гаража.

Другие виды свайного фундамента, представленные на нашем сайте (по типу свай): набивные, буровые.

Приняв во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что свайно забивной фундамент является самым надежным вариантом для частного дома, а также для постройки зданий любого типа, практически в любой местности . Его многолетний опыт применения во всех видах строительства служит хорошим доказательством.

В последнее время многие организации занимаются производством и установкой свай за минимальные суммы, сравнимые с постройкой фундаментов других видов, тем самым, обеспечивая доступность и распространенность.

Фундамент на забивных сваях: плюсы и минусы, расчет и устройство

Одно из самых надёжных оснований для частного дома – это фундамент на забивных сваях. Существуют разные виды по материалу, самый популярный из которых – железобетонные (ж б) сваи. Если нужно увеличение прочности, он выполняется с ростверком. Более подробно, плюсы и минусы, а также про устройство свайно забивного основания для частного дома читайте в нашей статье.

Несмотря на то, что свайно-ленточные фундаменты используются практически везде, далеко не каждый застройщик умеет правильно и грамотно применять преимущества такой технологии и до минимума свести негативные последствия. Ведь такие основания способны выдерживать огромные нагрузки, но этого можно достичь исключительно за счет правильно подобранных строительных материалов, а также строительство основания проводить исключительно по готовому проекту и не заниматься самостоятельностью. Тогда основание будет стоять долго, и выполнять свою основную функцию – быть прочным и надежным основанием для любого сооружения.

Как сделать свайно-ленточный фундамент правильно?

Прежде всего, что это такое! Это монолитная бетонная конструкция, которая состоит из бетонных или железобетонных свай и ленточного ростверка, который соединяет сваи между собой и служит несущей перемычкой. Соответственно, строительство такого фундамента нужно начинать не с разметки расположения свай, а с предварительного эскиза будущего здания. Почему это нужно? А это простой расчет, в который входят следующие параметры:

Выбор строительных материалов для будущего здания, выполнение эскиза сооружения с подробной спецификацией всех материалов для несущих стен и перекрытий;
Расчет максимальной массы проектируемого сооружения;
Расчет максимальной нагрузки на существующий грунт с учетом горизонтальных и вертикальных подвижек, а также возможности смещения почвы через сезонные подвижки;
Выбор типа ростверка. Как правило, для массивных зданий используется ленточный ростверк, который может состоять из бетонных блоков или кирпичной кладки и монтируется под всеми несущими стенами;
Расчет типа и диаметра свай. А вот тут часто делают ошибки, ведь есть готовые формулы расчета нагрузки на сваи, но они не учитывают параметры состояния грунта и степень его деформации. Если их не учесть, тогда возникнет прогиб в слабом месте с дальнейшим разрушением сооружения.

Преимущества свайно-ленточных фундаментов

Можно возвести здание на склонах холмов;
Сваи монтируются ниже уровня слабых почв и упираются в плотные породы;
Тут используется минимум строительных материалов и техники;
Сваи выдерживают значительные подвижки почвы;
Конструкция позволяет зафиксироваться внутри прочной породы и там удерживаться;
Его можно возвести своими руками.

Недостатки

Проведение сложных расчетов, которые под силу только профессионалам;
Нельзя возводить тяжелые массивные здания;
Нет возможности возведения цокольного этажа или подвала.

А вот теперь ключевой фактор, который делает такие основания популярными среди застройщиков – это использование заводских стандартизированных строительных материалов. Ведь основной элемент такого основания – это свая. Она бывает металлической, деревянной, бетонной или железобетонной, но это уже готовый материал, и стоит он довольно дорого. А можно сделать его сразу на строительной площадке, и для этого не нужно много денег и материалов.

Только сначала нужно получить подробный проект будущей застройки.

Материалы и оборудование для возведения свайно-ленточного фундамента

Техника для бурения скважины или вкручивания свай.
Цемент.
Песок низкой фракции.
Арматура.
Сварочный аппарат или набор болтовых соединений.
Полые сваи с анкерами для вкручивания в землю.
Щебень малой фракции или керамзит.

Чтобы максимально удешевить возведение основания, лучше покупать полые металлические или бетонные сваи, которые имеют только лопасти для углубления или резьбу. Учитывая. что свайно-ленточный фундамент – это комбинация свай и ленточного ростверка, тогда нужно учесть сразу несколько правил:

Жесткое, но одновременно и гибкое, соединение свай и ростверка;
Выбор правильных строительных материалов;
Подобрать оптимальную для данных климатических условий технологию заливки свай и ростверка;
Провести строительство основания в максимально сжатые сроки, чтобы на фундамент не опала дождевая вода или не стала действовать повышенная сырость.

Заливка бетоном часто используется, если в строительстве фундамента используются буронабивные сваи, которые сделать можно своими руками прямо на строительной площадке. И тут важную роль играет заливка бетоном не только сваи, но и ростверка. Технология заливки состоит с нескольких этапов:

После разметки строительного участка бурятся скважины до уровня ниже промерзания почвы. На дно скважины устанавливается песчаная подушка и трамбуется. Затем внутри устанавливается опалубка. Внимание: суть буронабивных свай в том, что это изделия, которые делаются сразу на площадке при строительстве здания, поэтому тут лучше в роли опалубки использовать листы рубероида или асбестовую трубу.
В трубу устанавливается готовый арматурный пояс, соединенный каждых 30 см прутьями по горизонтали. Пояс должен выступать за пределы сваи на высоту до 30-50 см.
Затем создается опалубка на месте будущего ростверка, охватываются все сваи на несущих углах и промежуточных соединениях. Соединение свай и армирования ленты делают с помощью болтовых соединений, сварку использовать не рекомендуется через нарушение целостности металла. В качестве арматуры лучше применять прутья спиральной формы, они обеспечивают оптимальное соединение бетона и стали.
Этап заливки фундамента.

Что нужно знать о заливке такого фундамента

Тип цемента. Тут нужно использовать портландцемент марки не ниже М-200. Этот цемент используется для создания раствора.
Раствор должен быть средней плотности, но не жидким.
Заливку нужно делать одновременно или при небольшом временном диапазоне сначала всех свай. Но только тогда, когда будет установлена и соединена вся арматура.
Рекомендуется сначала залить несущие конструкции и оставить на пару дней, пока бетон укрепится. Не рекомендуется сразу после заливки свай начинать заливку ростверка по одной причине: достичь герметичности трубы с песчаной подушкой практически не реально и часть бетона уйдет через нижнюю кромку.
Как только бетон закрепится, заливается ростверк одновременно в нескольких местах. Тут стоит использовать несколько достаточно мощных бетономешалок, чтобы автоматизировать процесс.
После заливки всего ростверка оставить его сохнуть несколько дней, до недели включительно, чтобы бетон получил как минимум половину своей прочности.

Нюансы, которые возможны при заливке свайно-ленточного фундамента

Заливать нужно сначала сваи, а уже потом пространство ленточного ростверка;
Раствор должен быть средней плотности, но не густой;
Арматура должна быть покрыта полностью, допускается выступ вертикальных слоев вне ленточного ростверка, если конструкция предусматривает перенос нагрузки на несущие стены;
Заливать всю конструкцию нельзя в мокрую или сырую погоду, иначе бетон наберет лишнюю влажность и потеряет коэффициент прочности.

Таким образом, при создании свайно-ленточного фундамента из буронабивных свай или полых металлических свай именно технология заливки играет ключевую роль. Тут не рекомендуется в сваях использовать наполнитель, его можно применять только в ленточной конструкции. В сваю нужно залить только бетонный раствор с песка, цемента марки М-200 и выше и воды.

Свайно-ленточный фундамент – разновидность для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Достоинства свайно-ленточного фундамента

Невысокая цена;
Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
Возможна установка на участках с любым рельефом;
Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Технология выполнения

Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.
В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.
Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.
Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.
После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и . Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.
Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.
Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.
Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

Для устройства некоторых типов фундамента требуется забивка свай. Данная технология на сегодняшний момент является очень востребованной и популярной в строительстве малоэтажных строений.

Материалы свайного типа подразделаются на несколько категорий, при этом каждый вид имеет свои особенности углубления в грунт, различия в структуре и внешнем виде, а также отличительные эксплуатационные характеристики.

Разновидности свай

Если рассматривать все категории свайных фундаментов, забивные считаются одними из наиболее прочных и надёжных. Они относительно крепко держатся в грунте, поэтому и применяются для монтажа тяжелого ростверкового основания.

Кроме этого, такая технология признаётся самой старой и распространённой во всём мире. На настоящий момент различают 3 категории свайных фундаментов:

Общестроительный. Широко использующийся для частного сектора.
Мостовой. Применяющийся для возведения конструкций мостов.
Электротехнический. Для монтажа каркаса гидроэлектростанций.

Опоры с квадратным сечением очень популярны

Все они отличаются друг от друга, отталкиваясь от характеризующих особенностей материала, из которого они изготовлены: железобетон, металл, древесина. Дополнительно присутствует классификация по типам арматуры (с напряжением или без него), а также по поперечному сечению (круглые полнотелые, полые или прямоугольные).

Технология для изготовления при этом может быть использована сборная или монолитная. Широкую популярность получили опоры квадратного сечения. При этом нужно правильно сделать выбор между видом арматуры, использовать элементы с напряжением или без.

Следует учитывать, что забивание свай с напряжением отличается высоким противодействием образованию трещин, большой величиной нагрузки на одну единицу, а также устойчивостью к переменным нагрузкам и работам в неблагоприятных гидрогеологических условиях.

Требования ГОСТ

Фундамент является капитальным строением, напрямую отвечающим за целостность несущих стен любого строения, поэтому для подбора материалов, применяемых для его монтажа, требуется строгое соблюдение официальной документации, характеризующей характеристики изделий.

Материалы деревянных изделий подбираются по соответствию с ГОСТ 9463-88. Для железобетонных существует широкий перечень нормативной документации:

ГОСТ 1980479-2012 – общая техническая информация.
ГОСТ 19804.4-78 – прямоугольные сплошные не армированные.
ГОСТ 19804.2-79 – прямоугольные сплошные с арматурой, расположенной поперёк.
ГОСТ 19804.3-80 – прямоугольные сплошные с закруглённой полостью и арматурной сетью.
ГОСТ 19804.5-83 – пустотелые, закруглённого сечения.

Согласно требованиям ГОСТ 23009, все изделия обозначаются маркировкой, состоящей из буквенно-цифровых групп с разделением дефисом. Исследование и расчёт, направленный на вычисление несущей характеристики забивных свай, определаются по требованиям СНиП № 2.02.03.85.

Различия по материалу и внешнему виду

Металлические сваи распространены в индивидуальном строительстве

Как говорилось ранее, забивные сваи могут быть выполнены из 3 видов строительного материала: дерево, металл и железобетон. Первые изготавливаются из твёрдой породы дерева: кедра, дуба, лиственницы. На конце устанавливается конический наконечник, надетый на забиваемый конец сваи.

Верхняя часть стягивается с помощью кольца, предохраняющего древесину от растрескивания от удара молота. Изделия такого типа встречаются длиной до 15 м и шириной до 0,4 м. Если этого требует ситуация, могут применяться комплекты из нескольких деревянных опор, связанных вместе и забиваемых, как один элемент.

Металлические сваи являются самыми распространёнными в современном индивидуальном строительстве. Уникальность заключается в большем сроке эксплуатации по сравнению с деревом и простотой забивки по отношению к железобетону. Зачастую они изготавливаются самостоятельно, а забиваются в почву с помощью обычного молота.

Возведение свайного фундамента с использованием железобетонных изделий различается по внешним характеристикам: разный диаметр и форма столба: квадрат, прямоугольник, круглые или двутавровые опоры.

Перед тем как вбивать её в грунт, следует визуально оценить целостность конструкции и убедиться в отсутствии сколов, трещин, деформаций и других нарушений покрытия.

Методика углубления свай

Широкие географические диапазоны строительства, освоенные в современное время, позволяют говорить о нескольких методиках монтажа свайного фундамента. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и отличается применяемой для этого спецтехникой. Среди многочисленных способов можно выделить 4 основных:

ударный;
вдавливание;
вибровдавливание;
лидерное бурение.

Конкретный метод определяется специалистами и зависит от архитектурной специфики строения, рельефа и особенностей грунта на земельном участке, климатических и атмосферных условий региона.

Ударный способ

Технология считается одной их наиболее распространённых. Используется как в промышленном, так и в частном строительствах.

Углубление сваи происходит путём амплитудных ударов молотом (копром).

В настоящее время существует широкий выбор машин для выполнения работ такого направления, различающихся своими характеристиками. Ознакомиться с некоторыми из них можно в таблице, размещённой ниже.

Забивка свай своими руками

Кроме этого, ударная технология – единственная в своем роде, которую можно использовать без применения спецтехники. Сделать простое устройство, которое будет выполнять удары по свае, не так сложно. Выглядит оно следующим образом:

Собирается тренога. Материал её изготовления не принципиален, это могут быть брёвна, трубы, брус.
На неё подвешивается 2 – 3 металлических или бетонных блока, выполняющих роль противовеса.
Тяжёлый стальной прямоугольник – молот. Одна его сторона должна быть ровной.
2 троса перебрасываются через блоки и служат для поднятия металлической балки.

Методика проста, молот поднимается на максимальную высоту и фиксируется. Внизу устанавливается свая, которая растягивается в вертикальном положении. Трос, удерживающий балку, отпускается, груз в свободном падении ударяет сваю, которая, в свою очередь, входит в грунт. О том, как забить сваи своими руками, смотрите в этом видео:

Процедура повторяется до достижения нужного результата.

Для облегчения процесса можно установить на барабан электрический двигатель, который будет выполнять поднятие молота путём накручивания троса на специальный шкив, подключенный через редуктор.

Вдавливание

Вдавливание свай — самый дорогой метод углубления

Такой способ углубления фундаментных свай считается одним из самых редких и дорогостоящих.

Его уникальность заключается в том, что применяется многотонная спецтехника, которая фиксирует элемент в замке, и, перенося на неё свой вес, втыкает её в грунт.

Преимущественно используется при относительной близости к другим строениям и во время реконструкций зданий, когда нет возможности воспользоваться другим видом свайной техники.

Вибровдавливание

Такая методика выполняется с использованием вибромолота. Пружинные агрегаты пользуются наибольшей популярностью, принцип их работы заключается в следующем. Осуществляется вращение валов с дисбалансом в свободном направлении. При этом, вибровозбудитель колеблется с определённой периодичностью. Достигнув минимального зазора между сваей и молотом, последний совершает удар по наконечнику, вгоняя изделие в грунт. О том, как происходит погружение свай этим способом, смотрите в этом интересном видео:

Уникальность машин заключается в том, что есть возможность регулировки силы удара вибромолота и соответствующего увеличения величины вдавливания опоры. При этом, необходимо соблюдать строгие требования, заключающиеся в том, чтобы вес молота был не менее чем в 2 раза меньше веса сваи.

Второй метод с использованием вибрации основан на взаимодействии со статическим пригрузом. Машина условно делится на 2 половины: задняя с генератором и двухбарабанной лебёдкой, а также передняя с направляющей стрелой и блоками, через которые проходит трос от молота к лебёдке. Находясь в рабочем положении, молот опускается вниз и соединяется со сваей, захватывая её в замок. При включении механизма скреплённые элементы опускаются вниз под собственным весом и воздействием вибропогружателя.

Если грунт достаточно твёрдый и забивка свай ударным методом не принесёт результата, применяется лидерное бурение. Методика заключается в том, что на заранее определённых местах осуществляется бурение скважин, которые несколько уже в диаметре, чем сваи.

После чего в них с помощью копра вбиваются изделия, служащие основанием для фундамента.

Следует заметить, что глубина пробуренных скважин должна иметь величину на 0,5 м меньше, чем необходимая для углубления сваи. Таким образом, достигается максимально плотное удержание опоры грунтом.

Специфика работ

Если верхний слой грунта плотный, его смачивают водой

Основная функция, которую выполняет свайный фундамент – это предотвращение деформации строения от сезонного пучения грунта. Поэтому каждый элемент должен быть забит ниже уровня его промерзания. Помимо этого нужно пройти сквозь слабые насыпные слои и закрепиться в твёрдом основании. Только такой результат сможет дать гарантию того, что забивка свай выполнена успешно, и фундамент получится максимально прочным.

При плотном верхнем слое грунта используется методика смачивания. Вдоль сваи подаётся вода, которая смягчает его и снижает силу трения, что позволяет изделию намного легче войти внутрь земляного слоя.

Забитые в теплое время года сваи не будут отталкиваться грунтом

Желательно выполнять монтаж таких фундаментов в тёплое время года.

Таким образом, можно предотвратить возможность ослабления опор при оттаивании грунта.

Но в некоторых случаях нет возможности создать такие условия, поэтому приходится выполнять работы и в холодное время года.

При промерзании почвы не более чем на 1 метр процедура забивания осуществляется в обычном режиме.

Если уровень промерзания ниже допустимого значения, следует учесть, что в ходе работ свая может быть повреждена.

В таких ситуациях используется так называемая «паровая игла». Это трубка со многочисленными отверстиями на конце, через которые осуществляется подача горячего пара, нагревающего промерзший слой.

Ещё один немаловажный факт – это обязательно нужно убедиться, что свая не упёрлась в каменную плиту. Оставление в таком положении повлечёт постепенный перекос строения. Происходит это из-за того, что остальные элементы фундамента постепенно дают осадку, углубляясь дальше. Опора, которая находится на плите, останется на прежнем уровне. Поэтому именно из-за неё фундамент поведёт.

Профессиональный термин «отказ сваи» означает то, что она достигла максимального предела и не имеет возможности продвигаться дальше. Благодаря современной технике, определить его можно с точностью до 1 мм. Для полной уверенности того, что свая не может дальше продвигаться, выполняется ещё 10 ударов, называющихся «залог». Если происходит не забивание, а вдавливание элемента – «отказ» определяется не количеством ударов, а отрезком времени. О том, что такое отказ сваи при забивке, смотрите в этом видео:

Довольно частая ситуация, когда «отказ» случается гораздо раньше планируемого. В таком случае происходит «ложный отказ». Случается это при частых ударах без обязательных пауз между ними. Обойти «ложный отказ» получается, сделав паузу в работе и дав остыть наконечнику сваи и грунту.

Несмотря на то, что классическими средствами забивания свай считаются гидро- и пневмомолот, развитие строительных технологий предполагают применение для этих целей целого спектра специализированный машин такого типа. Современные машины позволяют выполнить работы в непосредственной близости к жилым кварталам, где действуют ограничения по уровню шума и вибрации без нарушения действующего законодательства и самые короткие сроки.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью