Чертеж деревянных ворот в цехе. Распашные ворота своими руками: поэтапный ход изготовления. Купить фурнитуру откатных ворот

Ворота и калитка - необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

Основные виды ворот для дачных и загородных домов

• распашные - представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
• сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом - дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

Чертежи распашных ворот и калиток

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом

1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток - отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Схемы ворот и калитки с диагоналями

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии - это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Длина гипотенузы:, где а и b - стороны прямоугольного треугольника.

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

Чертежи откатных ворот из профнастила

Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40 ). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например , 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:

Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.

Распашные ворота, выполненные своими руками – это один из наиболее распространенных типов ворот, который выбирают при облагораживании малых частных участков так и больших приватных территорий. Выбор именно этих ворот обоснован тем, что они отличаются простотой установки и надежностью при активной эксплуатации. Установив подобные ворота на участке, вы сможете не только защитить свое имущество, но также и сэкономить финансы. Ниже рассмотрим особенности таких конструкций и разберемся, как их смонтировать самостоятельно.

Преимущества и недостатки

Как и у каждой конструкции у таких ворот есть свои преимущества и недостатки, более подробно рассмотрим их ниже:

1. Преимущества:

• относительно невысокая стоимость, которая станет приятным бонусом к устанавливаемым воротам;
• простота монтажа;
• длительный срок эксплуатации установленной конструкции;
• монтаж можно осуществить своими силами;
• монтаж можно выполнять с собственными дизайнерскими доработками;
• если нет ограничений в объеме, то соответственно не будет ограничений по проходящему транспорту;
• вы имеете возможность выбирать самостоятельно, из какого материала будете изготавливать конструкцию, соответственно из подходящих вариантов.

1. Недостатки:

• для прочного монтажа необходимо будет достаточно глубоко закопать столбы, а собственноручно это сделать не всегда просто;
• бетонирование этих столбов отнимает много времени, а при неправильном бетонировании со временем столбы могут перекоситься;
• потребуется весьма большое пространство для монтажа такой преграды;
• небезопасно использовать такие конструкции при сильных ветрах, ведь управлять створками будет практически невозможно;
• при монтаже электропривода следует приобретать несколько проводов для налаживания закрытия/открытия ворот, что удорожает вашу покупку.

Как видно, преимущества таких конструкций перевешивают над недостатками, и если вы живете в регионе, где сильные порывистые ветра не являются нормой, смело приступайте к монтажу распашных ворот на своем участке.

Виды металлических конструкций

Прежде чем вы займетесь сбором новеньких ворот, важно будет определиться с их конструкцией. Выбор стоит делать, учитывая ряд особенностей, главной из которых является частота эксплуатации. Используя металл можно сделать различные вариации, каждую из них рассмотрим по отдельности.

Одностворчатые

Железные ворота данного типа не пользуются большой популярностью. Это сплошное полотно, которое не особо практично в эксплуатации. Для того чтобы они отлично работали, важно надежно укрепить опоры, на это придется потратить немало средств. Решив установить конструкцию на гараж, позаботьтесь о сооружении мощной и надежной металлической рамы, также не забудьте крепить петли. К недостаткам стоит отнести необходимость наличия пространства для функционирования створки.

Двустворчатые

Наиболее востребованы, практичны в эксплуатации. Без сложностей их можно смонтировать самостоятельно на своем участке. Конструкция изготавливается из 2-х полотен, которые одинаковы по размеру, следовательно, вам необходимо будет изготовить каркас из двух рам и обшить их листовым материалом.

Двустворчатые с калиткой

Они очень практичны при ежедневном использовании. Изготавливаются они как и предыдущая конструкция, единственным отличием есть наличие на одной створке специальной калитки. Если такой тип конструкции планируется устанавливать на гараж, необходимо выбирать врезной тип калитки.

Как сделать распашные ворота своими руками

Придерживаясь приведенного в данной статье руководства, вы сможете самостоятельно изготовить распашные ворота. Для этого потребуется четко придерживаться чертежа, ведь работа требует точного подхода. Если вам сложно самостоятельно составить чертеж, то схемы и эскизы таких конструкций не составит труда найти на просторах Интернета, которые можно взять за основу.

Постройте порядок действий:

• фундамент и столбы;
• каркасные работы;
• обшивка.

Подробнее о каждом шаге рассмотрим ниже.

Основой конструкции будет металлическая рама, ее крепление должно быть выполнено во входном проеме. Также необходимо будет выполнить установку прочных опор. Создавая чертеж, обозначьте на нем разметку, а также местонахождения основных объектов будущей конструкции. Оптимальными будут такие параметры: высота 2 м, а длина каждой створки также по 2 м. Створки можно выполнить с 1-й или 2-мя горизонтальными перекладинами, которые выполняют функцию ребер жесткости.

Для дополнительного усиления можно выполнить 2 диагональные и 1 поперечную перекладины.

Установка столбов

Работы по установке распашных ворот стоит начинать с монтажа опорных столбов. Вы можете выбрать бетонный или кирпичный столб, деревянный брус, но как показывает практика, лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям. Если вы выбираете кирпичные столбы, тогда внутри них необходимо закладывать трубы или швеллера, и потребуется выводить закладные из стального уголка или же их арматуры для того, чтобы в последующем крепить стойки с петлями.

Металлические столбы необходимо бетонировать на глубину не менее одного метра. Этот показатель должен быть равен глубине промерзания почвы. Под кирпичный столб закладывается армированный фундамент также на глубину в один метр.

Алгоритм монтажа опорных столбов из труб:

• трубы зачистить от ржавчины, после чего обезжирить подходящим веществом;
• прогрунтовать поверхность подготовленной трубы, после чего прокрасить ее в тон с выбранным профлистом;
• отмерьте ширину будущих створок, на которой выкопайте две ямы глубиной 1-1,5 м;
• на дно выкопанных ям поместите песок и щебень. У вас должна получиться подушка толщиною 20-30 см;
• опорный столб устанавливается в подготовленную яму и крепится при помощи арматуры;
• воспользовавшись строительным уровнем, выровняйте расположение столбов;
• залейте яму бетоном, который приготовьте из щебня мелкой фракции, речного песка и цемента.

Полученный фундамент следует оставить застывать на неделю, не меньше. Если створки тяжелые, с коваными элементами, в таком случае период просушки фундамента стоит увеличить до двух недель. Пока бетон просыхает, вы можете заняться изготовлением полотен, каркасом.

Установку фундамента и столбов следует проводить в теплое время года.

Изготовление

Теперь можно приступить к изготовлению рамы для распашных ворот. Для этого подготовьте площадку, на которой будете работать. Вам предстоит следовать следующей инструкции:

• трубу, которую будете использовать для каркаса, необходимо очистить и обезжирить, после чего прогрунтуйте и прокрасьте ее;
• в большинстве случаев створки имеют прямоугольную форму, но бывают и исключения. Стоит понимать, что если верхняя грань ворот будет иметь закругленную форму, тогда трубу потребуется гнуть, для этого лучше обратиться к мастерам профессионалам;
• трубу нарежьте в соответствии с размерами по чертежу, угол среза 45С;
• подготовленные трубы выложите на рабочую поверхность, ровность диагоналей проверьте при помощи рулетки;
• теперь можно прихватить раму сваркой;
• опять проверьте ровность углов и диагоналей, если необходимо подровняйте их и окончательно проварите трубы;
• с внутренней стороны рамы необходимо приварить уголок, придерживайтесь угла между стыками в 45С;
• по углам рамы приварите так называемые «косынки», это необходимо для придания дополнительной прочности каркасу;
• теперь необходимо приварить поперечные перекладины к раме. Специалисты рекомендуют располагать горизонтальные перекладины на расстоянии 40-50 см от нижнего и верхнего края;
• если вы планируете устанавливать замок, как раз время сделать короб для него из листового железа. Он будет надежной защитой механизма от воздействия осадков;
• отвесы необходимо переместить с опорных столбов на боковые стойки изготавливаемой рамы;
• прикрепите ответные части навесов;
• прошлифуйте места, где делали сварку, обработайте их грунтовкой и покройте краской.

Алгоритм установки распашных ворот своими руками не столь сложный как может показаться на первый взгляд, придерживайтесь приведенных инструкций и у вас непременно все получиться.

На следующем этапе стоит задуматься, чем обшить распашные ворота. В этом случае лучшим выбором будет профнастил. Зашивку полотна выполняйте с соблюдением следующих рекомендаций:

• Профлист положите поверх подготовленной рамы и прикрепите его стальными заклепками, саморезами. Эстетично будут смотреться декоративные заклепки, но при необходимости выполнить ремонт, сложно будет демонтировать полотно.
• Крепить профнастил следует только в местах углубления, это так называемые «волны».
• Количество саморезов на 1 м2 – 8-10 штук. Это оптимальный показатель.

После того как вы закончите обшивку рамы, готовые створки можно навешивать на петли на опорных столбах. В таком виде ворота вполне можно эксплуатировать, но при желании можно их усовершенствовать, добавив автоматическую систему открытия створок.

Установка автоматики

Система автоматика для распашных ворот довольно практична и установить ее вы вполне сможете самостоятельно. Чтобы ворота были автоматическими, вам необходимо будет установить как минимум пару приводов, после чего подключите блок управления и купите хотя бы одно устройство для управления этой системой. Для того чтобы достичь большей безопасности при открывании ворот можно также установить сигнальную лампу и фотоэлементы.

Обратите внимание, следует выбирать различные приводы, если створки открываются внутрь и если створки открываются наружу.

Схемы и чертежи

Основной функцией ворот является защита подворья частного дома или производственной площади от посягательств со стороны. Распашные ворота изготавливают простыми, без излишеств, или делают солидными и даже величественными, являющимися визитной карточкой хозяина дома.

Разновидности распашных ворот

В России въездные ворота распашного типа делают преимущественно из двух материалов: дерево и металл. Для ограждения частного двора устанавливают ворота своими руками из глухих створок, а общественные площади, дворы больниц, санаториев, образовательных учреждений изготавливают решетчатыми для осуществления окрестного обзора. По конструкции и пропускной способности они бывают:

• двустворчатые или с одной створкой;
• комбинированные, с устройством двери в одной из створок.

Двустворчатые ворота являются наиболее распространенным типом, так как для открывания перед ними не требуется большого пространства, каждая створка является половиной ширины ворот. Однополые варианты требуют значительного пространства перед въездом, так как распахиваются на всю ширину проезда.

Комбинированные варианты ворот предполагают экономию места в ограждении двора для устройства одновременного входа через ворота. Для этого создают небольшую дверь или калитку в одной из створок. Совмещают ворота с калиткой часто в гаражах, небольших дачах, складских помещениях. Такие варианты наиболее практичны, с точки зрения экономии, но для создания красивого стильного въезда лучше сделать калитку отдельно от ворот . По оформлению ворота делят на разновидности:

• декоративная отделка с одной, наружной стороны;
• створки ворот отделывают с двух сторон, такие варианты одновременно красиво смотрятся с внешней и внутренней стороны.

Распашные ворота строят своими руками, так как они относятся к простым конструкциям, для их изготовления не требуется вложение солидных средств. Конструкции из металла являются долговечными и не требуют сложного обслуживания в период эксплуатации. Прочность ворот из металла и дерева, выполненных по предварительно составленным чертежам и схемам может служить надежной гарантией защиты имущества на подворье.

В защиту ворот, выполненных своими руками по чертежам, можно сказать, что для устройства конструкции есть очень много возможностей сделать неповторимый и оригинальный дизайн, отличающий въезд от других дворов в округе. Фото дизайнерских решений можно посмотреть в каталогах. Не требуется выполнять сложные подготовительные работы, одновременно с устройством ворот своими руками по схеме есть возможность поставить автоматическое управление .

К недостаткам конструкции распашных ворот относят необходимость предусматривать перед входом значительного места для перемещения створок при открывании. Для некоторых открытых местностей при установке ворот обращают внимание на ветровые сезонные нагрузки, так как ворота имеют достаточную парусность и должны выдерживать порывы воздушного давления без разрушения конструкции.

Ворота своими руками можно изготавливать из таких материалов:

Чтобы в дальнейшем эффективно работала установленная автоматика , в качестве материала для полотен выбирают профнастил или поликарбонат, так как по весу они наиболее соответствуют весу створок для механизма открывания.

Древесину для створок используют крепкую, прочную и наиболее стойкую к атмосферным осадкам. В качестве материала хорошо подходит дуб, сосна и ель. Стойкость древесины можно увеличить применением специальных пропиток для обработки поверхности.

Для создания оригинального и красивого дизайна оптимально подходят дерево и металл в гармоничном сочетании. Например, деревянные створки эффектно выглядят с отделочными вариантами из металла. Фото показывают, как применяют фигуры и элементы из дерева на металлической основе ворот. Аристократично и изысканно смотрятся металлические кованые детали в конструкции створок. Выполнить их можно своими руками или заказать готовые в специализированных мастерских.

Популярным и распространенным повсюду для изготовления ворот своими руками является профлист, который отличается дешевизной и хорошим внешним видом. Листы материала имеют небольшой вес, профлист отличается различной рельефностью и цветовыми решениями, так что подобрать покрытие створок можно на любой вкус.

Профлист имеет невысокую цену, является практичным и долговечным в эксплуатации. Материал не подвержен воздействию внешних атмосферных разрушителей из-за особенной технологии изготовления. Листы покрытия имеют удобные размеры, чтобы порезка осуществлялась в минимальном количестве, следовательно, работа по изготовлению ворот своими руками идет быстро и легко.

Технологические особенности строительства ворот

Чертеж конструктивного решения

Как и всякое изделие, ворота в начале изготовления требуют составления чертежа или схемы, на котором будут указаны размеры створок, стоек и размещение поперечных связующих на распашных половинках.

В основе типичной конструкции лежит прямоугольный каркас из квадратного или круглого (трубы) профиля диаметром поперечного сечения от 25 до 45 мм . Каркас створки укрепляется поперек одной или двумя горизонтальными поперечинами из профиля диаметром от 20 до 40 мм. Их количество зависит от высоты и ширины створки. Для больших створок характерно расположение диагоналей, соединяющих два противоположных угла. Такая конструкция половинки ворот поможет ей держать жесткость, геометрические размеры и быть прочной.

Общее решение

Створки ворот навешивают на столбы при помощи петель, опоры изготавливают из металлических труб диаметром до 100 мм . Иногда для стоек применяют швеллер или двутавр, которые также неплохо работают в составе конструкции ворот. Для навешивания полки на трубу приваривают петли. На каждую створку достаточно двух петель.

В качестве опорных столбов устраивают бетонные опоры или выполненные из кирпичной кладки. На них своими руками крепят стойки ворот, которые в этом случае получаются навесные. Для их крепления в кирпичной кладке предусматривают закладные детали из толстого металла, заделываемые в кирпич штырями и раствором.

Своими руками изготавливают ворота для въезда всех видов транспорта шириной 3 м, если нет возможности сделать такую ширину, то разрешается уменьшить ее не более, чем на 20 см, иначе возникнут проблемы. Высота ворот может быт различной, и зависеть от проектного решения в каждом отдельном случае, но стандартной считаются ворота по высоте 2 м.

Для закрепления створок ворот обычно делают запорный механизм на одной из половинок в виде штыря буквой Г, являющимся стопором для открывания. Для входа штыря в землю вкапывают полую трубу, которая на 10 мм больше диаметра арматуры штыря. В качестве материала стопора может использоваться арматура или тонкая труба. Труба кожуха вкапывается на глубину около 50 см, стопор должен заходить в нее в закрытом состоянии не менее 5– 10 см. Помимо нижнего стопора, предусматривают горизонтальный запор, закрепленный на поперечине.

Обшивка створок чаще всего осуществляется профлистом, который органично вписывается в общую картину забора, выполненного из такого же материала. Материал на воротах крепят так, чтобы он находился на уровне 6– 8 см от основания земли.

Установка автоматизированного управления

Обычные распашные ворота можно подключить к централизованному управлению и сделать это своими руками. На сайтах, продающих автоматику для ворот можно посмотреть видео, как пользоваться прибором , и технологию его установки. Для удобства потребителя разработаны линейные электрические приводы.

Система управления состоит из двух приводов, управляющего блока, лампы сигнала, электромагнитного замка и антенны для приема. Работают приборы автоматического управления от сети 220 В. Элементы системы оформляют внешним видом под различные дизайнерские стили.

Если планируется установить автоматику, то крепкие бетонные, деревянные или кирпичные столбы следует сделать в обязательном порядке. Автоматическое управление может быть применено для открывания ворот наружу, внутрь, и в середину с доработкой столбов.

Блок управления может располагаться в соответствии с правым и левым управлением, главным является правильный подбор сечения провода в зависимости от мощности прибора. Для удобства установки своими руками к блоку прилагается схема , в которой предложено ориентировочное расположение элементов и указывается сечение провода.

Для расположения привода автоматических ворот нужно предусмотреть место около столба. Если заранее в конструкции не был расчета на такой прибор, то нужно аккуратно выдолбить в кирпичной кладке место под установку привода.

В соответствии с расчетами и чертежами элементы створок раскладывают и варят на ровной подготовленной поверхности. Все размеры должны четко соответствовать принятым в чертежах обозначениям. Заготовки отрезают болгаркой с напуском к размеру в 1 мм под углом 45º . Вначале варят контур створки, затем доваривают диагонали и поперечины.

Все подготовленные элементы каркаса обязательно очищают от ржавчины и обезжиривают. Створки обычно прямоугольной формы, но могут быть арочные или овальные. Перед сваркой все составляющие выкладывают в размер на горизонтальной плоскости и проверяют геометрические размеры рулеткой.

Для правильности соблюдения геометрических размеров в период эксплуатации на углах приваривают накладные детали в виде треугольника из листовой стали толщиной около 3 мм. Для предохранения замка от дождя делают защитный короб. Все места сварки шлифуют болгаркой со специальной насадкой и покрывают краской.

Петли размечают и приваривают к раме, не менее 40 см от верхнего и нижнего края. После этого обратную сторону петли прихватывают к навесному столбу, который подводят к раме. Проверив все расчетные размеры, можно окончательно приварить вторую половину петли.

Можно обойтись без сварки, но тогда придется прикручивать саморезами, под которые предварительно сверлить монтажные отверстия в толстом металле стойки. Профлист крепится к раме пресс-шайбами или стальными заклепками. Можно применить декоративные заклепки, но если нужно будет провести демонтажные работы, то это будет сделать проблематично. Крепят метизы только в местах углубления волны.

Монтаж распашных ворот начинают с установки столбиков, например, из металлических труб. Стойки можно выполнить из деревянного бруса, кирпичными или бетонными. В середину кирпичной кладки в обязательном порядке закладывают металлическую трубу или швеллер, наружу выводят закладные детали из уголка или арматуры для стоек с петлями.

Изготовление ворот своими руками можно назвать творческим процессом. Вариантов отделки, воплощенной хозяином для каждого отдельного случая можно рассматривать бесконечное множество, где можно воплотить свои собственные разработки или взять за основу уже готовые, которые можно посмотреть на фото и видео в интернете.

Металлические столбы-стойки заглубляются на 1 м, если опоры из кирпича, то под них делается армированный столбчатый фундамент. Трубы перед установкой зачищают от ржавчины и обрабатывают растворителем или бензином для обезжиривания, затем грунтуют и красят за один раз.

На земле определяют ширину изделия и по краям выкапывают две ямы глубиной не менее метра, на дне делают песчаную подсыпку и щебеночную подушку на толщину до 30 см . Опорные столбы ставят в яму и с помощью арматуры закрепляют в нужном проектном положении. Выставляют трубу при помощи уровня и отвеса. Если есть нивелир, то удобнее воспользоваться этим прибором.

Пространство вокруг столбов бетонируют раствором и оставляют набирать прочность на неделю для легких материалов ворот. Если створки изготовлены из толстого металла или с применением кованых элементов, тогда желательно подождать от бетонирования до начала навешивания створок две недели.

Сделать для дома ворота своими руками очень привлекательно с точки зрения экономии средств на оплату специалистов, кроме того, можно воплотить в жизнь личный дизайн и сделать стильный въезд во двор.

Занимаясь обустройством дачного участка, или загородного дома возникает вопрос того, как сделать ворота своими руками. Перед началом рабочего процесса стоит определиться с типом, материалами и способом установки. Учитывая все нюансы можно сделать ворота самостоятельным образом, не прибегая к помощи профессионалов. Каждый тип ворот отличается друг от друга, имеет свои особенности, качественные характеристики. Их стоит рассмотреть детальнее.

Распашной тип

На фото ворот можно увидеть самую простую в выполнении модель. Конструкция такого плана обустроена вместе с калиткой. Это достаточно распространенный вариант для частного дома. В качестве основы используют столбы, их устанавливают по ширине. Третий столб необходим для того, чтобы установить точную ширину калитки.

Монтировка происходит по такой схеме ворот:

Сначала створки ворот, калитки устанавливают на приваренные петли, что находятся на столбах. Это важный этап, ведь в зависимости от него в будущем будет определена сторона их открытия.

В целом створки – это рамы, изготовленные из металла. Возможны и другие варианты, например, профильная труба, или угол, что обшиваются с помощью металлического листа, дерева, или профнастила.

Выделяют вариант изготовления, который подразумевает использование исключительно древесины. В таком случае стоит закрепить доски на усиленную раму.

Тяжелые конструкции ворот не стоит использовать, ведь это весомая нагрузка на петли и опорные столбы. Лучше всего придерживаться соответствия весу створок. Закрывающее устройство пригодиться для петли замка, можно использовать мощную защелку.

Данный тип действительно простой при установке. Работы можно сделать самостоятельным путем. Стоит рассмотреть в этом случае также недостатки.

Возможен при установке наклон опорных столбов, а также провисание створок. Данный недостаток наблюдается, если установка была изначально нарушена. К причинам относят также неправильный расчет веса створок. Важно заглублять фундамент опор. Тяжелый материал усугубит ситуацию. Вес петель должен соответствовать материалу.

Преимущества такого выбора состоят в следующем:

• экономное, достаточно компактное размещение, надобность расчищать дополнительное место для установки отсутствует;
• легкие монтажные работы.

Рабочий процесс

Для успешного конечного результата необходима инструкция по установке ворот своими руками. Если вес ворот нормальный, тогда оптимальным считается выбор металлических столбов из труб. Их диаметр составляет в среднем около 80-100 мм.

Подойдет также профилированная труба с аналогичным диаметром. Такого плана опорные элементы превосходно справляются с задачей.

Можно выделить такие способы установки:

• забивание;
• бетонирование.

Если речь идет о первом способе, тогда глубина, на которую забивают столбы, составляет 1,2-1,3 м. Такой тип имеет свои преимущества. Среди них особое значение занимает надежность, а также скорость выполнения работы.

Следует пробурить необходимое вам отверстие. Это должно быть заглубление на половину будущего заглубления столба.
Следует установить столбы в скважины. С помощью кувалды, или же ударной бабки можно их забить. При этом обращайте внимание на вертикальность стойки.

Следующий шаг – это прикрепление столбов к стойкам забора. Затем необходимо приварить петли. Заранее обозначьте для этого место.

После этого следует на петли подвесить створки. При этом проверяется правильность схождения элементов к центральной части.
Второй способ установки – это бетонирование.

Такой метод повышает жесткость, а также показатель устойчивости. Для данного метода потребуется использование тяжелых и широких створок.

Армирование не проводят. Понадобится арматурный стакан. Этапы проведения рабочего процесса для красивых самодельных ворот выглядят так:

• пробуривание. Диаметр составляет около 200 – 250 мм, глубина – около 1,9 мм;
• подготовьте песок и щебень, они понадобятся для засыпания на дно ямы. Следует тщательно утрамбовать компоненты, каждый слой должен составлять около 100 мм;
• на подушку из песка и гравия устанавливается непосредственно столб;
• стоит вокруг его области залить раствор. До того момента, пока он не застынет важно установить столб вертикальным образом. Используйте подпорки в качестве фиксаторов.

Можно применять для установки арматурную конструкцию. В этом случае монтажные работы проходят таким же образом, что и без использования арматуры.

Выводы

Тщательно изучив чертежи, а также пошаговые инструкции можно сделать все работы самостоятельно. Необходимо уделить внимание подбором необходимых материалов, войти в курс работы.

Лучше всего проводить работы вместе с человеком, который имеет в данной сфере опыт. Тогда качество и продолжительность работы приятно вас удивят.

Фото ворот своими руками

В этом видео я покажу переделку обычных ворот в автоматические распашные своими руками. Мысль заменить ворота на автоматические была у меня давно. И в какой-то момент родилась схема, которую я претворил в жизнь. Ворота управляются с дистанционного пульта от сигнализации. Этот фонарь служит индикацией включения и выключения приводов.

Открытие ворот я реализовал вовнутрь. Вся электрика размещена в герметичном ящике, а проводка подземная. Электромоторы приводов питаются от напряжения в 12 вольт. Скорость открытия я тестировал пока только в зимний период, и она составляет от 40 секунд до 1 минуты. Каждый с двух приводов выполнен по одинаковой схеме. Подвижный шток привода крепится к специальному ушку на воротах. Сам привод прикреплен через сварной кронштейн к столбу. Вся проводка выполнена в герметичной гофре.

Как видите внутренние детали привода, я защитил подходящей пластиковой коробкой и серой канализационной трубой диаметром 50 миллиметров. Такое решение полностью защищает электромотор и концевики от влаги.

Особенности работы

На закрытие и открытие ворот у меня разные кнопки на пульте и это очень удобно, когда надо приоткрыть или призакрыть ворота. Еще один момент, который я захотел реализовать: закрываясь, ворота блокируются за счет оригинальной конструкции. Ни на земле, ни над воротами нет никаких перемычек и упоров, которые фиксируют ворота в крайнем положении. Ворота просто закрываются и потом находятся в слегка расклиненном состоянии. Даная конструкция не предусматривает очередность закрывания левой или правой створки, между воротинами оставлен зазор в несколько миллиметров. Такой подход, как мне кажется, упрощает схему управления воротами. Когда ворота закрылись, приводы автоматически выключаются.

Свои приводы на ворота я изготавливал и устанавливал в зимнее время. А это хорошее испытание на надежность и долговечность устройства. Поэтому я использовал проверенные автомобильные узлы и детали. Так получилось, что этой зимой я спокойно эксплуатировал свои автоматические ворота при вот такой температуре.

Что изменяется в мороз? Автоматика работает безотказно, увеличивается лишь время открывания/закрывания ворот. Я думаю, что это связано со смазкой. На морозе она становится более густой. Следующий вопрос, который наверняка вам интересен: что делать, когда нет электричества? Я просто вытаскиваю шпильку, которая крепит шток привода к воротам, а затем просто руками открываю ворота и опускаю вниз упоры.

Я не сторонник использования в качестве резервного питания аккумулятора, так как считаю эту схему дорогостоящей и требующей постоянного обслуживания и зарядки. К тому же частота отключения электричества в вашем районе – это вопрос индивидуальный. За несколько месяцев эксплуатации я открыл ворота, таким образом, лишь один раз. Чтобы закрыть ворота без электричества, надо выполнить обратные операции: сместить оси штока привода и ворот, и вставить шпильку. Вот и все, и мне кажется, что это не сложно.

В конструкции ворот есть своя особенность. Чтобы уменьшить парусность, нижняя часть выполнена в виде сетки.

А как запирать ворота, не используя приводы? Для этого есть поворачивающийся засов. Так он открыт, а так он закрыт.

Когда автоматика подключена, засов все время в открытом положении. Обзорно я показываю саму рамку ворот. Это максимально простая конструкция. В ней нет, на мой взгляд, лишних деталей и при этом ворота достаточно жесткие.

А как же приводы блокируют ворота? Рассмотрим это подробнее. Вся хитрость в особенной установке воротных петель. Если приглядеться, то вы увидите, что петли приварены так, что не дают воротам открываться наружу.

При закрывании вертикальная труба ворот упирается в столб и порывы ветра дующие наружу не смогут вырвать привод. А винтовая конструкция привода не позволит вдавить ворота вовнутрь.

Выводы

В заключение рассмотрим особенности этого проекта:

• бюджет на два привода и блок управления составил около 5000 рублей;
• для изготовления приводов я использовал домкраты и мотор редукторы стеклоочистителей от «копейки»;
• схему блока управления я придумал сам и реализовал ее с помощью реле;
• для дополнительной безопасности я использовал два уровня контроля закрытия и открытия ворот. Это обычные концевые выключатели и реле времени;
• пульты управления я использовал от бюджетной автосигнализации;
• и, наконец, у меня реализованы отдельные кнопки на открытие и закрытие ворот, что позволяет приоткрывать или призакрывать ворота. Что на практике оказалось очень даже полезным.

Часть 2

Это вторая часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В прошлом выпуске я делал обзор этих ворот, а сегодня очень подробно расскажу об электрической схеме.

Сразу хочу предупредить, что этот блок собран под выполнение конкретных задач по воротам. Вот эти задачи. Это возможность открывания/закрывания ворот при ветровой и снежной нагрузке, когда время работы приводов может быть увеличено. Второе – это возможность открывать ворота, используя их как калитку для гостей, например. Третье – полное отключение приводов после открывания или закрывания ворот. А также отключение по истечению определенного времени, которое можно регулировать самому. Регулировка времени отключения приводов предусмотрена отдельно для открытия и для закрытия.

Если эти задачи вас устраивают, то можете смело смотреть это подробное описание схемы дальше.

Из чего состоит схема

Схема построена на доступных элементах, которые можно купить в автомагазинах или дешево заказать на Али экспресс. Основа схемы – это два импульсных реле, которые срабатывают при поступлении короткого отрицательного импульса с блока дистанционного управления. Блок автоматики перед вами. Давайте рассмотрим основные элементы.

Первое – это блок управления. Обычная автомобильная сигнализация. Самая дешевая китайская. Я заказал ее на Али экспресс. Она стояла порядка 300 рублей.

Следующие крупные элементы – это два импульсных реле. Вот как они выглядят эти реле. Вот такой вот у них номер. Это реле задних противотуманных фонарей. Используются в ВАЗах и Шевроле Нива. Его легко найти, продается в магазинах. Стоит порядка 240 рублей. В моей схеме этих реле два: первое и второе.

Следующие элементы – это обычный пятиконтактный реле. Раз, два, три, четыре и одно реле четырехконтактное. Это реле необходимо для подачи прерывистого сигнала на фонарь, чтобы окружающие могли видеть, что ворота в данный момент открываются или закрываются.

Также на схеме присутствуют два модуля реле времени – один и второй. Они абсолютно одинаковые. Эти модули обеспечивают выключение моей схемы по таймеру.

Вот все основные элементы, которые присутствуют в моей схеме. И сейчас я постараюсь схематично нарисовать принцип работы вот этого устройства. Как эта схема функционирует.

Схема работы

Рисуем сначала все крупные блоки. Это у нас будет блок управления от автомобильной сигнализации. Используем из этого блока управления всего лишь два сигнала. Оба сигнала импульсные и они имеют отрицательную полярность. То есть это минус. Первый сигнал у нас будет отвечать за открытие ворот, а второй будет отвечать за закрытие ворот. Естественно на пульте сигнализации это будут вот эти две кнопки. Кнопочка закрытого замочка — это у нас закрытие ворот. И открытый замочек – это открытие ворот.

Идем дальше. Самое главное в моей схеме – это два импульсных реле, о которых я говорил ранее. Вот они. Потому размещаем их по центру. Первое и второе. Это будет Р1 – открывание, а это будет Р2 – закрывание. Как я уже говорил, используем вот такое импульсное реле вот с таким номером. Их легко найти в автомобильных магазинах, и стоит оно достаточно недорого. Схема подключения данных реле очень простая. Я вот схематично покажу, как это выглядит. Там всего лишь 6 контактов. Контакты, которые я использую. На первый контакт я подаю постоянный плюс, на третий контакт – постоянный минус. Пятый контакт является управляющим, на него должен приходить минус. При чем, этот минус может быть импульсным. Это как раз то, что нам нужно. У нас с блока управления идет импульсный сигнал с отрицательной полярностью.

Поэтому мы сделаем следующее. Мы соединяем блок управления с первым реле открывания. Это у нас открытие. Сюда у нас приходит управляющий минус с блока управления. А второе реле управляется вторым сигналом с блока управления. Это у нас закрытие и это тоже минус.

Дальше по этой схеме подключения импульсного реле, я использую четвертый контакт – это постоянный плюс на выходе. Тот момент, когда на пятый контакт приходит импульс отрицательной полярности. Таким образом, здесь на четвертом контакте будет появляться сигнал. Это будет плюс. Я нарисую его вот так.

Электродвигатели в схеме

Идем дальше. В нашей схеме, конечно же, присутствуют электродвигатели приводов ворот, их два. Я обозначу их как М1 и М2. В самом простом варианте, чтобы эта схема заработала нам достаточно подать минус с блока питания на эти моторы. Сделать вот так и взять любой плюс с любого из этих реле. Теперь как эта схема может работать? Очень просто. Допустим мне надо открыть ворота – я нажимаю первую кнопку открывания. На блоке управления, на первом контакте появляется импульс отрицательной полярности, и он запускает вот это реле (первое). Это реле срабатывает и на четвертом выходе реле появляется постоянный плюс. Этот плюс поступает на каждый из электромоторов. А минус мы уже получили, подключившись через блок питания. Таким образом, они начинают вращаться в какую-то одну сторону. Схема начинает работать, оба двигателя крутятся – наши ворота открываются.

Для того, чтоб остановить эту схему я снова нажимаю на эту же самую кнопку – кнопку открывания ворот. Что происходит? Снова в блоке управления появляется управляющий импульсный сигнал минусовой полярности. Вот он идет сюда и снова он поступает на импульсное реле. Так как реле импульсное, то каждый импульс меняет состояние реле. Таким образом, если оно было включено, то оно выключается, и этот плюс с четвертого контакта исчезает. И оба двигателя останавливаются, потому что плюс у обоих двигателей исчезает.

Если же мы подключим плюс со второго реле, которое отвечает за закрытие, тогда мы будем использовать кнопку закрытия. Вот она — замочек, мы ее нажимаем, и в блоке управления срабатывает тот сигнал, который идет по вот этому проводу. То есть у нас здесь импульсный минус поступает по этому проводу на второе реле, отвечающее за закрытие. На четвертом контакте этого реле появляется плюс. Этот плюс у нас подключен к обоим двигателям и теперь они снова начинают вращаться, но они вращаются в ту же самую сторону.

Для того, чтобы остановить закрытие, мы должны снова нажать на эту же самую кнопку. Тогда управляющий минус с блока правления по этому проводу поступает снова на реле закрытия. Импульсное реле меняет свое состояние, и плюс четвертого контакта уходит, и снова двигатели останавливаются.

Для того, чтобы заставить двигатели приводов ворот вращаться в другую сторону и обеспечить закрывание, нам необходима какая-то схема, которая будет менять полярность. Так как каждый реле у нас выдает плюсовой управляющий сигнал. Для этого я воспользуюсь обычным пятиконтактным реле, вот оно у меня одно и второе.

Они в связке будут работать, и обеспечивать вот на этих двух контактах смену полярности. Как это будет выглядеть? Когда я буду подавать управляющий сигнал открывания или закрывания, будет срабатывать то или иное импульсное реле, а здесь на этих двух контактах будет меняться полярность. Допустим, она была здесь плюс, а здесь минус, а потом она станет здесь минус, а здесь плюс. Таким образом, я обеспечу реверс двигателя.

Рисуем схему смены полярности. Как я уже говорил, это два пятиконтактных реле. Вот оно первое, и вот оно второе. Обозначим контакты. Здесь у нас 88 контакт, иногда его еще называют 87А. Это не принципиально. С этой стороны у нас 30 контакт силовой. Дальше вот эти два контакта – это 87. И по два контакта управления катушкой реле.

Это 86 и 85. И здесь соответственно 86 и 85. Теперь как мы будем соединять эти контакты? Делаем следующее. 88 контакты мы заводим на минус. То есть здесь у нас минус и здесь минус.

86 и 85 контакты реле соединяем между собой и также заводим на минус. На 87 контакты обоих реле мы должны подать плюс. Здесь у нас будет плюс, я обозначу его вот. Чтоб было понятно, я даже нарисую красным фломастером. Итак, вот у нас плюс тут. А минус у нас вот здесь.

85 контакт первого реле мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле на открытие. А 86 контакт второго реле смены полярности, мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле для закрытия. Остаются 30 контакты реле смены полярности. К этим контактам мы параллельно подключим наш электродвигатель.

Теперь давайте посмотрим, как эта схема будет работать. Допустим у нас нет импульсных реле. Вот я их сейчас закрою. Что будет происходить? В неподключенном состоянии оба реле смены полярности будут работать по следующему принципу. 87 контакт у них будет нормально замкнут, что здесь, что здесь. Поэтому с этого контакта будет сниматься плюс и поступать на 30 контакт. Я рисую здесь плюс и здесь также рисую плюс, потому что здесь 30 и 87 тоже будут замкнуты. Итак, у нас есть плюс и плюс. Как вы понимаете, электродвигатели при таком подключении работать не будут.

А что произойдет, если мы подадим им сигнал? Итак, мы захотели открыть ворота, мы нажимаем на кнопку открытия ворот, в блоке управления появляется импульсный сигнал. Вот об этой линии он идет сюда и открывает импульсное реле номер 1. На 4 контакте этого реле у нас появляется постоянный плюс, который приходит на 85 контакт первого реле смены полярности и меняет состояние нормально закрытого 87 контакта на нормально открытое. Таким образом, замыкается контакт 888 или 87А, как его еще называют. И мы получаем на 30 контакте уже не плюс, а минус. Я рисую здесь минус. А здесь у нас плюс.

Так как двигатели подключены параллельно, то они начинают вращаться в какую-то одну определенную сторону. Когда я снова нажимаю на эту же кнопку «открытие», импульс с блока управления приходит на это же первое реле, оно меняет свое состояние и с 4 контакта плюс исчезает. Таким образом, на 85 контакте реле смены полярности пропадает сигнал, катушка больше не намагничивает контакт и 88 контакт переходит в состояние «нормально открытый». А 87 контакт «нормально закрытый». То есть, мы здесь снова получаем плюс. И у нас снова здесь плюс и здесь плюс. Поэтому двигатели электроприводов снова останавливаются.

Если я нажимаю кнопку «закрытие», то у нас происходит та же самая операция только уже со вторым импульсным реле. То есть сигнал поступает вот сюда – это сигнал импульсный минус, он идет на второе реле. На этом реле у нас появляется на 4 контакте плюс. Этот плюс поступает на 86 контакт реле смены полярности, и уже с этой стороны у нас будет не плюс, а минус. Оба двигателя запускаются, но крутят они уже в другую сторону. Так я решил вопрос смены полярности. Используя всего лишь два пятиконтактных реле.

Вы можете задать интересный вопрос, что произойдет, если при включенном первом реле открытия, то есть когда я нажал на кнопку «открыть ворота», я сразу же нажму кнопку «закрыть ворота». Тогда произойдет следующее: оба реле будут в состоянии «включено» и тогда плюс будет присутствовать как здесь, так и здесь. И эти реле смены полярности поменяют свое состояние. Двигатели электроприводов остановятся, потому что на контактах будут оба минуса. Но меня такая ситуация не устраивает, потому что оба импульсных реле будут постоянно включены и на их выходах будет присутствовать плюс. Чтобы такого не происходило, я использую еще два реле. На моей схеме они находятся вот здесь вверху.

Реле блокировки

Я назвал их реле блокировки открытия и реле блокировки закрытия, соответственно. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, когда я открываю ворота и у меня задействовано реле открывания, я не мог нажатием на кнопку «закрытия» включить второе реле, отвечающее за закрывание ворот. На схеме это будет выглядеть так. Это снова два пятиконтактных реле. Контакты будут располагаться так. Это 30, 87, 88, 86, 85. На эти контакты я подам я подам сразу минус с блока питания. Это у меня будет «Р блокировки открывания», а это будет «Р блокировки закрывания». Теперь оба наших импульсных реле будут подключены к блоку управления не напрямую, а через соответствующие реле блокировки открывания и закрывания.

Поэтому эту связь я стираю. Берем сигнал, который отвечает за открывание, и подаем его на первом реле к 87 контакту. Соответственно, чтобы подключить импульсное реле на открытие. Мы должны взять сигнал с 30 контакта реле блокировки.

А теперь через реле блокировки закрытия, подключим сигнал на закрытие ворот. Снова подключаем его к 87 контакту. Я выделю их цветом, чтобы было понятно. С 30 контакта реле блокировки закрывания снимает отрицательный импульс, и подаем его на соответствующий контакт импульсного реле закрытия.

Как эта схема будет работать теперь? Когда мы нажимаем на кнопку «открытие ворот», в блоке управления появляется импульсный сигнал и по этой линии он сначала поступает на реле блокировки открывания на 87 контакт. Этот контакт у нас в состоянии, когда реле не подключено — всегда замкнут, поэтому с 30 контакта мы снимаем этот импульс и он поступает у нас на импульсное реле открытия ворот. И дальше по схеме.

Когда мне необходимо закрыть ворота, я зажимаю на другую кнопку, появляется сигнал уже в этой ветке. Он поступает на 87 контакт реле блокировки закрывания. Это реле пока у нас не включено. Поэтому с 30 контакта мы снимаем минус, который поступает на второе импульсное реле, отвечающее за закрытие ворот.

А теперь сделаем хитрость. Мы подключим положительный сигнал с импульсного реле открывания на 86 контакт реле блокировки закрывания. Что произойдет в этом случае?

Итак, когда мы открываем ворота и у нас импульс проходит через вот эту схему, через реле блокировки открывания, оно у нас никаким образом не включено. Контакт 87 замкнут на 30. Поэтому импульсное реле открытия включается, на его выходе появляется плюс, схема начинает работать. А вот этот плюс по вот этой ветке поступает на реле блокировки закрывания. И здесь меняется состояние реле. Если раньше 87 контакт был нормально закрытым, то теперь он размыкается и 30 контакт замыкается на 88, который у нас ник чему не подключен. И даже если сейчас, я нажму на кнопку закрытия, и у меня пойдет сигнал с блока управления по вот этой ветке, и он поступит на 87 контакт. То сигнал с этого контакта не попадет на 30, потому что это реле поменяло состояние. И 30 контакт замкнут на 88.

Поэтому импульсное реле номер 2 закрывающее ворота, не сможет сработать. Такое же хитрое подключение мы выполним для реле блокировки открытия. Мы снимаем со второго импульсного реле сигнал плюсовой. И подаем его вот сюда на 86 контакт реле блокировки открытия.

Как вы уже догадались, здесь будет тот же самый принцип работы. Когда я нажимаю на кнопку закрытия ворот, отрицательный сигнал по этой ветке проходит через реле блокировки и поступает на второе импульсное реле закрытия. Оно срабатывает, и положительный сигнал с 4 контакта идет на 86 контакт реле блокировки открытия.

Реле меняет свое состояние и 87 контакт больше не будет связан с 30. 30 переключается на 87. И теперь даже если я нажму на кнопку открытия ворот, и у меня появляется сигнал уже в этой ветке, то он никаким образом не проходит дальше, и не включает импульсное реле открытия ворот. Вот этот кусочек схемы позволяет исключить ненужное срабатывание обоих импульсных реле одновременно. То, о чем я сейчас говорил, постараюсь вам показать в более наглядной форме.

Вот они импульсные реле, вот они эти контакты, 6 контактов. И вот они реле блокировки. Вот таким образом они подключены. Красным цветом у меня обозначены провода, которые подключены к соответствующим им импульсным реле.

Как работает лампочка?

Идем дальше. Рассмотрим вопрос, как нам сделать, чтобы эта схема сигнализировала в моменты, когда какое-то из этих реле включено. То есть, когда у нас двигатели работают. Для этого у нас есть какая-то лампочка. И она у нас должна светиться. Я использую в своей схеме реле поворотов. Это реле поворотов для жигулей. Запитать его не сложно, схема там простая. Я вам покажу, откуда я беру сигналы, для того чтобы запустить моргание этой лампочки. Итак, подключаем лампочку непосредственно к реле. А на реле помимо минусового входа мы должны привести сигнал плюсовой. Где мы его возьмем? А возьмем мы его здесь. Мы берем один из сигналов с первого импульсного реле. А второй сигнал мы берем в этой точке со второго импульсного реле.

Если бы я сделал так и подключил плюсовой контакт непосредственно к реле и свел бы вместе эти два контакта, то замкнул бы выходы первого импульсного реле и второго импульсного реле, то тогда бы я нарушал схему. Они бы работала неправильно. Поэтому для этой цели необходимо использовать два обычных диода и поставить их вот так. Первый диод и второй диод.

Немного коряво получилось, но я думаю принцип вы поймете. Теперь, что будет происходить? Когда у нас открыто первое или второе реле, то с их соответствующих 4 контактов плюс будет поступать сюда. Этот плюс проходит через диод, но он не может попасть в другую ветку из-за того, что здесь стоит другой диод. Соответственно этот плюс идет дальше и приходит на реле поворотов и лампочка начинает мигать.

Если я нажимаю кнопку открытия ворот и задействуется первое реле открытия, тогда плюс снимается с 4 контакта здесь. Он также идет по этой схеме сюда, проходит через диод, но не может попасть вот в эту ветку. А идет ниже сюда на реле поворотов и лампочка снова мигает. Соответственно, когда я нажимаю кнопки закрытия или открытия второй раз, эти реле перестают работать. Сигнал плюсовой с 4 контактов больше не поступает сюда и реле поворотов перестает питать лампочку, и лампочка больше не мигает. Реле, обеспечивающее мигание лампочки – находится у меня вот здесь. Это четырехконтактное реле. Я даже взял его с колодкой. Оно стоит совсем недорого. А вот через эти два контакта, я подключаю лампочку уже на месте непосредственно возле ворот.

Реле времени

Что у нас остается? У нас остается последняя интересная задача. Нам надо обеспечить, чтобы по прошествии определенного времени, каждая из этих реле выключалось. Для того, чтобы не нажимать по несколько раз одну и ту же кнопку. Для этой цели я буду использовать два модуля реле времени. Это простые модули, стоят они порядка 135 рублей за каждый и размещаются они вот здесь.

Итак, здесь у меня расположены модули реле времени. И их обозначение FC-32.я тоже их заказывал на Али экспресс. Пусть это будет реле времени 1, а это будет реле времени 2. Соответственно первое реле времени у нас будет отвечать за выключение ворот после открывания. А второе реле будет отвечать за выключение приводов после закрывания. На схеме они выглядят вот так, вот в этом месте. Первое и второе реле. Здесь имеются контактные группы. Вот тут два контакта и здесь два контакта. И тут соответственно три, и тут три.

Также я хочу обратить внимание, что на самих модулях имеются вот эти переменные резисторы, которые отвечают за точечную регулировку времени. А соответствующие перемычки, которые устанавливаются определенным образом, отвечают за диапазоны переключения времени. Выставив их в нужном режиме, я добиваюсь того, что каждый из этих реле срабатывает точно через определенный промежуток времени. Ну, в данном случае у меня здесь максимально установлена 1 минута здесь, и 1 минута здесь. То есть, время через которое питание на приводы в любом случае перестанет подаваться – равно одной минуте. Это время можно настроить любое, как на открытие, так и на закрытие.

Как я их подключал. От блока питания у нас здесь идет отрицательный сигнал – минус. Я его подключаю. Контактная группа спереди имеет два контакта – плюс и минус. Соответственно, вот он первый минус и на вторую – вот сюда.

Кроме того, минус надо подать на вторую контактную группу, которая находится с другой стороны. Здесь у нас три контакта. И на втором реле тоже три контакта. Поэтому минус подаем на крайний контакт сюда, и на крайний контакт сюда.

Как вы уже, наверное, догадываетесь, эти модули будут запитываться с соответствующих импульсных реле. Давайте нарисуем это на схеме. Итак, когда у нас включено первое реле отвечающее за открывание, то вот этот плюсовой сигнал с 4контакта, также должен поступить на вход импульсного реле, отвечающего за открывание. Поэтому мы его вот так раздваиваем и подаем этот плюсовой сигнал на левый контакт передней контактной группы. Соответственно для второго реле времени мы берем управляющий сигнал вот отсюда. Этот плюс мы берем с реле, которое отвечает за закрывание. Вот так.

Итак, здесь у нас плюс, здесь у нас тоже плюс. Контактные группы с этой стороны реле времени имеют три группы: первый, второй и третий. Первый и второй, когда питание на это реле не подано – они нормально замкнуты. Здесь то же самое, нормальное замкнутое состояние. А вот когда питание уже подается, когда срабатывает таймер, то замыкается второй и третий. То есть здесь положение сейчас на данный момент нормально открытое. И здесь то же самое – нормально открытое.

Что еще мы должны соединить? Мы должны вторые контакты в каждом реле времени подсоединить к соответствующим входам реле, которые отвечают за блокировку. Это 87 контакты. То есть, мы сейчас возьмем и второй контакт выход реле времени подключаем к 87 контакту реле блокировки открывания. А второй контакт второго реле времени, мы подключим к 87 контакту реле блокировки закрывания. Вот так вот я нарисую.

Как работает схема при наличии этих двух реле времени? Итак, мы запускаем первый режим – нажимаем на кнопку и открываем ворота. Открыли ворота, у нас срабатывает первое импульсное реле. На 4 выходе этого реле у нас появляется постоянный плюс. По вот этой вот ветке он приходит на реле времени, которое отвечает опять за открывание и это реле запускается. Оно запускается и отсчитывает время в одну минуту.

Вы можете настроить время на свой вкус, как вам нравится. Я экспериментальным путем пришел к тому, что максимальное время, которое мне необходимо, чтобы ворота полностью открылись или закрылись, особенно в зимний период, ровно одно минуте. Через одну минуту произойдет следующее. Нормально замкнутые контакты 1 и 2 в первом реле разомкнуться, и замкнуться 2 и 3. На 3 контакте у нас минус. Этот минус пойдет по схеме и придет на 87 контакт реле блокировки открывания. Этот контакт в свободном состоянии замкнут на 30 контакте. Сигнал пойдет дальше и минусовой сигнал придет на импульсное реле открывания, тем самым прекратит его работу.

На выходе у нас опять получится два плюса и электромоторы остановятся. И при этом с этих реле будет снято напряжение. То же самое по закрытию. Мы нажимаем на кнопку «закрытие». Сигнал у нас приходит на импульсное реле закрытия. С 4 контакта этого реле мы снимаем плюс, он у нас поступает на соответствующее второе реле времени и запускает таймер. Таймер у нас снова настроен на 1 минуту. Через минуту контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 2 и 3 замыкаются. Соответственно этот минус поступает на эту ветку, которая у нас соединена с 87 контактом реле блокировки закрывания. Через 30 контакт, замкнутый с 87 – сигнал поступает на импульсное реле, отвечающее за закрытие, и это импульсное реле прекращает работу. У нас снова исчезает здесь плюс. И схема смены полярности снова имеет одинаковый знак – два плюса, и снова эти два электромоторы прекращают работу. Вот такая логика работы предусмотрена моей схемой.

Я надеюсь, вас не сильно утомил мой подробный рассказ.

Часть 3

Это третья часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В предыдущих двух частях я сделал обзор и подробно рассмотрел принципиальную электрическую схему. В этой части вас ждет устройство приводов и концевых выключателей.

Для открытия ворот используется механизм обычного вазовского домкрата стоимостью в 500 рублей. Подвижный шток этого домкрата перемещается по длинному винту при вращении ручки.

В зависимости от направления вращения, шток будет перемещаться вверх или вниз. Интенсивность движения определяет скорость перемещения штока. Сейчас я открою крышку, чтобы подробно показать устройство этого домкрата. Как видите, внутри находится шестерня. Для наших целей ручку и шестерни необходимо удалить. В замену нижний шестерни на винт, желательно установить подшипник подходящего диаметра. А с этой стороны после винта мы установим переходник на вал редуктора.

Особенности мотор редуктора

Чтобы привести в движение винт домкрата я использовал самый обычный, самый простой и дешевый мотор редуктор стеклоочистителя от ВАЗа. Я использую только два провода – плюс и минус. При смене полярности мотор редуктор меняет направление вращения.

Вот ось этого мотор редуктора, который мы должны присоединить винт.

Его вал совершает порядка 60 оборотов в минуту. Вы можете использовать другие, более дорогие мотор редукторы с повышенным числом оборотов. Вот в такой плоскости необходимо состыковать два этих узла.

Для двустворчатых распашных ворот нам потребуется сразу два одинаковых мотор редуктора. Сразу хочу предупредить, что в отечественном автопроме мотор редукторы даже из одной партии могут иметь разную скорость вращения. Этот парадокс я пока для себя не смог объяснить. Обратите внимание, что вот на этом моторе я уже установил две гаечки.

Они позволят несколько укрепить ось этого мотор редуктора. И уже через них я передам усилия через переходник наверх домкрата. В итоге у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Сейчас я объясню как она работает. В домкрат я уже вставил профильную квадратную трубу со стороной 20 миллиметров, на конце просверлено отверстие для подключения к створкам ворот. Сама квадратная труба связана с винтом домкрата и при его вращении перемещается вовнутрь или наружу.

С другой стороны вы видите площадку под крепление мотор редуктора. Она выполнена в виде пластины с отверстиями. Вот в этом месте с помощью болтов крепится мотор редуктор. Его ось с гайками точно входит в переходник, который я сделал из подходящего торцевого ключа.

При включении мотор редуктора вращение передается через переходник на винт домкрата. Винт домкрата вращается и перемещает наружу или вовнутрь квадратную трубу, которую я вставил. Соответственно, вся эта конструкция при работе либо удлиняется, либо укорачивается, чем обеспечивает открывание и закрывание створок. И при этом эта конструкция достаточно жесткая и крепкая, что необходимо для работы в жестких ветровых условиях.

На корпусе привода я также установил также несколько уголков, к которым я буду крепить декоративную крышку, закрывающую от атмосферных осадков. В задней части привода просверлено большое отверстие для шпильки или болта, с помощью которого привод будет крепиться к столбу.

Для этой конструкции лучше изготовить небольшую пластиковую крышку, чтобы защитить ее от атмосферных осадков. Второй привод изготавливается точно также.

Особенности работы концевиков

И сейчас я расскажу, как будут работать концевики. Вот эти вот концевики они подключены к вот этим двум моторам. Здесь вы видите сигнализацию.

Обратите внимание, здесь у нас подается плюс и минус. Вот этот минус идет сразу сюда и сразу идет на один мотор, и на второй мотор. То есть отсюда, он сразу идет на них. Второй контакт идет сюда, и идет для первого мотора – вот два концевика (подключены через диод), и для второго мотора (тоже два диода). Они соединены по-разному и подключены через два концевика. И идет ко второму мотору, то есть вот он один мотор, а вот этот ко второму мотору. То есть они отдельно работают.

Вот давайте сейчас посмотрим. Итак, у нас все включено, напряжение ноль. Включаем – открываем ворота. Вот наши моторы заработали. Напряжение у нас 12 вольт. А вот теперь давайте смотреть. И так мы смотрим за моторами. Я закрываю первый контакт – концевик замыкает только один мотор. Теперь у нижнего смотрим. Замыкаю – не работает. Теперь замыкаем оба – и здесь, и здесь. Все, они оба не работают, потому что я оба замкнул. Теперь я тут отпускаю, и тут отпускаю – и они снова работают.

Если я замкну концевики другие, то ничего не происходит. Что здесь, что здесь. Вот обратите внимание – ничего не происходит. Потому что они крутятся сейчас против часовой стрелки. Сейчас я схему останавливаю. Вот у мен тут ноль. И теперь я запускаю на закрытие. Теперь они крутятся по часовой стрелке. И теперь, чтоб мне их остановить, я должен вот эти нижние закрыть. Закрыл-открыл. То же самое по-нижнему. Закрываем оба теперь – здесь замыкаю, и здесь замыкаю, и они оба перестают работать.

Все я их замкнул. Теперь я их размыкаю и они снова работают. Проверяем первые концевики. Замыкаем – ничего, никакого эффекта. Потому что здесь стоят диоды и эти диоды пропускают ток только в одном направлении. Поэтому этот концевик только на закрытие, а этот только на открытие. Вот такая вот схема.

Пределы тока

А теперь давайте посмотрим, какой ток у этой схемы. Амперметр сюда. Сейчас мы включаем это все. Вот заработали моторы, все мигает. И здесь два с половиной ампера. Вот вся эта схема на двух с половиной ампера.

Теперь я один контакт останавливаю. То есть у нас крутится только один мотор. Ток здесь – 1,2 ампера.

Сейчас я хочу показать принцип, по которому будут работать концевики. Как видите, они здесь установлены, вот концевик один, и здесь концевик второй установлен.

То есть вот эта планочка – она перемещается. Перемещается сюда, и здесь будет выключать.

Вот давайте посмотрим. Вот она поехала и освободила вот этот концевик.

Он освободился. Сейчас она едет в эту сторону вот к этому концевику. Мотор при этом работает. Вот она приближается к концевику. Все, двигатель остановлен, он не крутится. И даже если я сейчас буду нажимать на эту кнопку – мотор не работает, не запускается. Вот я жму эффекта никакого.

А теперь попробуем закрыть. Сейчас он не работает – закрываем. Вот он пошел в другую сторону. Все, мотор больше не крутиться, все остановилось. На данном приводе концевики размещены вот здесь, вот так вот.

Вот она идет потихонечку. Второй концевик вот здесь и сюда. Все заканчивается специальной вилочкой. Герметичной вилочкой, мы можем ее открыть. Вот она полностью герметична с той целью, чтобы если что, мы могли привод вообще снять полностью.

На этом я заканчиваю рассказ о чудесном превращении обычных ворот в автоматические с бюджетом в 5 тысяч рублей.

Все права на видео принадлежат: DoHow